Cómo blanquear el plástico amarillento de un Amiga 1200

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Hace tiempo que mi Amiga 1200 había adquirido un tono amarillento bastante feo así que, tras revisar varios tutoriales en internet, me decidí a blanquearlo. Os cuento mi experiencia y las conclusiones extraídas del proceso.

Las carcasas -y teclados- de los Amiga y otros ordenadores y consolas clásicos están hechos de un material plástico que, con el paso del tiempo, se amarillentea. Al parecer eso se debe a la inclusión en su formulación de ciertos compuestos con propiedades ignífugas que, con el tiempo y la radiación UV, tienden a generar ese tono amarillo tan desagradable :

Mi Amiga 1200 antes del proceso de blanqueo

Actualmente existen nuevos teclados y carcasas para Amiga 1200 que están libres de este defecto al ser resistentes a la radiación UV, conservando correctamente su aspecto original con el paso del tiempo :

Pero como todo en el “mundillo” del Amiga, son bastante caros (un teclado y una carcasa nuevos no bajarán de los 200 Euros) así que el blanqueo puede ser una solución muchísimo más barata.

Advertencia :
No me hago responsable de ningún daño ocasionado por el procedimiento aquí descrito, que he reproducido de buena fe con la única intención de ayudar a otros.

¿Qué materiales se necesitan?

Yo he utilizado agua oxigenada de 40 volúmenes estabilizada en crema marca Válquer. Puede adquirirse en Amazon mediante el siguiente enlace por menos de 10 Euros.

El algua oxigenada de 40 volúmenes es muy corrosiva. Es muy importante llevar a cabo el proceso en el exterior, en lugar ventilado y con las siguientes medidas de seguridad :

  • Gafas de protección para evitar cualquier salpicadura en los ojos
  • Guantes. Preferiblemente de los de fregar, que sean resistentes a la lejía
  • Mascarilla, para evitar inhalar gases durante el proceso de pincelado
  • Brochas de pintura : he utilizado una de unos 4 ó 5 cm para pincelar la carcasa y otra más fina, de unos 2 cm para las teclas.
  • Uno o dos tápers, para depositar las teclas que blanquearemos. Si son de cristal transparente, mejor.
  • Una toalla que no usemos para proteger la mesa donde dejaremos todo a secar
  • Aconsejo vestir ropa vieja para que, en caso de salpicadura accidental del agua oxigenada, no tengamos que lamentar manchas.

Material necesario : agua oxigenada en crema, guantes, gafas de protección, brochas y tápers

Proceso : Pasos previos

Teclado :

>> Antes de iniciar el proceso hay que hacer unas fotografías en alta resolución del teclado. Eso nos permitirá “recordar” la disposición de las teclas cuando tengamos que volver a montarlas.

Teclado antes del proceso de blanqueado

Hay que desmontar las teclas siguiendo las indicaciones en este enlace. Las teclas desmontadas se van depositando en un táper de tamaño mediano mientras que los muelles los acumulamos en un uno de tamaño pequeño.

Aspecto del teclado sin las teclas

Una vez desmontadas todas las teclas, se llena el táper de agua con mistol y se tapa. Se agita todo para lavar bien las teclas de plástico, se aclara y se seca.

Carcasa :

Yo sólo he blanqueado la parte superior de la misma ya que mi Amiga 1200 tiene un conector IDE no estándar en la parte izquierda, que viene alimentado mediante cables soldados a placa. Limpiar la parte posterior hubiera significado tener que cortar y empalmar cables…

En la parte superior de la carcasa, se desatornilla el módulo (por la parte interior) que lleva los 3 leds de funcionamiento y se retira la chapita metálica que pone “Amiga 1200” para dejar solamente el plástico. Se lava con agua y jabón y se seca.

Carcasa superior antes del blanqueo

Proceso de pincelado y secado :

Siempre ataviados con los guantes, las gafas de protección y la mascarilla, vertemos un poco de agua oxigenada en crema en un recipiente pequeño, tipo salsera, donde iremos mojando la brocha. La salsera la iremos rellenando según las necesidades de crema que vayamos teniendo.

Teclado

Se pincela una a una cada tecla por los cuatro costados y se deposita, plana, en el interior del táper de cristal. Se repite para el resto de teclas.

Cuando todas las teclas estén pinceladas, se recubre la parte superior del táper con film transparente y se deja al sol.

¿Cuánto tiempo? esto quiza sea lo más importante y es donde yo cometí un error. Escogí un día de agosto, a las 16:00 horas, con una temperatura de 30ºC y mucho sol. Dejé un par de tápers con teclas durante aproximadamente 4 horas y el resultado fue muy bueno para las teclas blancas (la mayoría) pero algunas de las que tienen un color más oscuro de serie (el Enter, las teclas de función…) se blanquearon en exceso y eso luego no tiene arreglo (salvo en mi caso porque dispongo de un teclado “donante” que no uso).

Debido a esto yo recomendaría lo siguiente : separar en dos tápers diferentes las teclas normales (las claras) de las oscuras a la hora de pincelarlas para secarlas al sol. Las teclas oscuras, en unas condiciones climáticas como las descritas, las dejaría un máximo de 1h 30m al sol. Las claras, tendrían que estar un máximo de 3 horas.

Una vez pasado el tiempo indicado, se llevan los tápers a la bañera, se retira el film y se aclaran las teclas con abundante agua. Finalmente se lavan todas con agua y mistol y se secan.

Proceso de secado al sol, una vez todas las piezas han sido pinceladas con agua oxigenada en crema

Carcasa :

La parte superior de mi carcasa estaba realmente muy amarilla. La pincelé con la crema de agua oxigenada y la dejé secar al sol. Al cabo de dos horas vi que la crema estaba seca y le dí una segunda capa con la brocha, para nuevamente colocarla al sol para su secado.

Al cabo de aproximadamente 4 horas, retiré la carcasa del sol, la lavé en la bañera con abundante agua y jabón y la sequé. El resultado es bastante bueno pero siempre hay pequeñas imperfecciones, no todo queda blanqueado por igual, así que me estoy planteando darle una tercera y última capa de crema en la parte superior de la carcasa :

Carcasa y teclado ya blanqueados

Este es el resultado del proceso de blanqueo en el teclado. Arriba : teclado de Amiga 1200 con distribución UK (el de origen) sin blanquear. Abajo el teclado con distribución ES (español) de mi A1200 una vez blanqueado. Nótese el error que mencioné (exceso de blanqueo en F8 y la tecla “/” del teclado numérico) :

Teclado sin blanquear vs teclado blanqueado

El resultado final es el siguiente :

Carcasa y teclado ya blanqueados

Y el aspecto definitivo de mi Amiga 1200, con el módulo de leds y la chapa identificativa ya colocados :

A1200 Estado final

Amiga 1200 ya montado y funcionando

Enlaces interesantes sobre el tema :

Comandos útiles de AmigaDOS

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Para abrir el intérprete de comandos (también llamado Shell o CLI) desde el Workbench de Amiga tenemos varias opciones :

  • Tecla Amiga + E desde el Workbench : abre un requester para ejecutar un comando. Teclear CLI y pulsar ENTER.
  • Doble clic en la partición del sistema, doble clic en la carpeta “system”, doble clic en el icono llamado CLI.
  • Si se tiene Directory Opus 5 en modo de reemplazo de Workbench (mi caso) : Botón derecho sobre la barra de título de la ventana, seleccionar menú Opus y escoger opción “Execute Command”. Se abre un requester y hay que teclear CLI y pulsar ENTER.

Dentro de la consola de la línea de comandos (CLI), la tecla TAB completa el comando cuyo nombre hayamos empezado a escribir. Si se teclea cop y se pulsa TAB, aparecerán diversos nombres : Conclip, CopyIcon, CopyReplace … esto sirve para ahorrar tiempo.

Dentro de la misma consola, la flecha hacia arriba sirve para recuperar los últimos comandos ingresados (histórico). También nos permitirá ahorrar tiempo.

A continuación muestro unos cuantos ejemplos de comandos de AmigaDOS que nos pueden resultar útiles en el día a día. Con toda probabilidad me dejaré muchos de ellos así que, si alguien necesita una referencia completa, que busque aquí.

Comando Protect

A veces hemos querido ejecutar algo y no hemos podido porque faltaba marcar un archivo como ejecutable, por ejemplo. El comando Protect nos permite cambiar los permisos (protection bits) de ficheros o directorios.

1> PROTECT SYS:mifichero.txt +rwed

Establece los protections bits r (lectura), w (escritura), e (ejecución) y d (borrado) para el fichero “mifichero.txt” en SYS :

2> PROTECT L:#? e SUB o bien PROTECT L:#? -e 

Quita el bit e (ejecución) protection bit de todos los ficheros en el directorio L:

Comando CD

Permite cambiar a un directorio. Por ejemplo :

CD sys:Devs/

cambia al directorio devs de la partición de sistema.

Lo bueno de AmigaDOS es que si se teclea sys:devs y se pulsa ENTER, se consigue lo mismo, sin necesidad de utilizar el comando CD.

Comando COPY

Permite copiar un(os) fichero(s) de una carpeta a otra :

copy sys:devs/#?.device to work:

Copiaría todos los archivos del tipo .device a la partición llamada work:

(*) Si se tiene un sustituto del cli como el CSH, en vez de usar el #? como wildcard, puede usarse el asterisco de toda la vida (en Unix y DOS) con lo que el comando siguiente también funcionaría :

copy sys:devs/*.device to work:

Comando CLS

Limpia la ventana del intérprete de comandos.

Comando CPU

Muestra información de la CPU y permite cambiar ciertos parámetros de la misma. Por ejemplo, el siguiente comando :

CPU cache burst fastrom

Este comando lo tengo en mi startup-sequence. Tal y como está, indica que se activen  todas las caches y el modo burst de las mismas, además de especificar que se copie el contenido de la Kickstart ROM en RAM, porque es más rápida de acceder y redunda en más velocidad del sistema

Comando DIR

Lista el contenido del directorio actual o del directorio que se le indique como parámetro. Admite wildcards :

Dir sys:devs/#?.device — Muestra todos los archivos del tipo device en sys:devs/

Dir sys:devs — Muestra el contenido de la carpeta sys:devs/

Comando DELETE

Borra uno o más archivos.

Comando HELP

Permite obtener ayuda sobre el comando que se indique como parámetro.

Comando MAKEDIR

Crea una carpeta (sin icono). Una carpeta lleva icono si existe un fichero con el mismo nombre que la carpeta y extensión .info

Makedir work:MyDrawer –Crearía una carpeta llamada “MyDrawer” en la partición Work:

Comando PATH

Si se ejecuta sin parámetros, indica todas las rutas que están en el “path” o carpetas de búsqueda automática. Si tenemos cualquier aplicación en una de las carpetas del path, no es necesario escribir la ruta entera a la misma para ejecturarla puesta que es econtrada.

>> Si en la ventana del CLI escribimos CO y vamos pulsando sucesivamente el tabulador, completará todos los nombres de comandos que empiecen por CO y estén en el path. Así aparecerán, seguramente : Conclip, Copy, CopyIcon etc.

Comando SAY

El comando say Hello Sonia — reproduce por el altavoz “Hello Sonia”

Otras referencias de interés :

 

Cómo grabar ISOs de XBOX 1 (Xbox Clásica)

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Este documento no pretende ser un tutorial al uso, sólo un conjunto de consejos con el fin de poder quemar imágenes de Xbox clásica de la forma más sencilla posible.

Presupongo que se parte de una imagen .ISO de un DVD de Xbox. Las .ISOs de Xbox se caracterizan porque, a diferencia de una imagen ISO de CD o DVD normal, al abrirlas en el PC no “se ve” su contenido. Por ejemplo, si se tiene Winrar instalado en el PC, con él se pueden abrir ISOs normales. Si al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre
la imagen ISO del juego Xbox y seleccionar “Abrir con Winrar” no se ve su contenido, seguramente estaremos ante una ISO de Xbox clásica válida).

Podemos obtener ISOs de juegos de Xbox clásica aquí.

¿Qué formato de DVD escoger para grabar la ISO?

Dependiendo del modelo de Xbox clásica que tengamos, vendrá equipada con un lector de DVD de una marca u otra. Cada lector, a su vez, es compatibile con los tipos de DVD que se indican a continuación :

  • Samsung –> DVD-R/CD-R/CD-RW
  • Thomson –> DVD+R/CD+R/CD+RW
  • Philips –> una mezcla de los anteriores en compatibilidad

(info obtenida de ElOtroLado.Net)

Mi Xbox es una V.1.0 fabricada en Hungría con lector Thomson, así que utilizaré preferentemente DVD’s del tipo +R.

¿Cómo grabar la ISO?

Podemos utilizar ImgBurn, que es totalmente gratuito y puede descargarse desde aquí.

Es importante abrir ImgBurn con permisos de administrador (botón derecho sobre el icono de la aplicación, “Run as administrator”).

Seleccionar la opción “Write image file to disc”

Ir a Tools –> Settings. Pestaña Write. Estalecer manualmente el valor de Layer Break a :

  • 1913776 (Xbox 1, la clásica)
  • 1913760 (Xbox 360)

Establecer velocidad de Grabación a 2,4X (máximo 4X)

Pulsar el icono de inicio de grabación y listo.

Nuevas tarjetas aceleradoras para Amiga clásico

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La plataforma Amiga siempre ha tenido una legión de seguidores muy fieles desperdigados por el mundo. Eso, unido al hecho que lo retro está más de moda que nunca, hace que no paren de surgir iniciativas encaminadas a alargar la vida de unos ordenadores que vieron la luz hace decenios.

En cuanto a los ordenadores Amiga clásicos (aquellos con procesadores Motorola de la serie m68k), los periféricos que permiten mejorar el rendimiento de forma más drástica son las tarjetas aceleradoras. La arquitectura de estos ordenadores fue concebida de tal forma que era posible mejorar el procesador incorporado mediante la adición de un componente hardware llamado aceleradora, normalmente en un puerto diseñado para ese fin específico. Durante bastantes años, las aceleradoras que circulaban en el mercado de compraventa han ido experimentando grandes subidas de precio porque eran un bien escaso pero… ¿tiene sentido pagar casi 1000 Euros por una aceleradora 68060 -o 300 por una 68030- fabricada hace 20 años? la respuesta, hoy en día, sería un rotundo NO porque vuelve a haber fabricantes de ese tipo de hardware.

En mi caso tengo un Amiga 1200 en formato desktop, similar exteriormente a los Amiga 500 y 600 pero con arquitectura mejorada (AGA). Para todos estos ordenadores,
podemos encontrar tarjetas aceleradoras modernas :

Individual Computers :

Llevan fabricando hardware para Amiga desde siempre. Desde hace unos años, tienen disponibles las aceleradoras siguientes :

Apollo-accelerators :

Aquí tenemos una vuelta de tuerca más. La gente de Apollo ha aprovechado la practicidad de los chips FPGA no sólo para crear tarjetas aceleradoras, sinó una expansión completa de la plataforma.

Vampire V600 V2 para Amiga 600 : 128MB RAM, Salida HDMI, Ranura microSD (https://youtu.be/lEjtc6JWlsk)

Vampire V500 V2+ para Amiga 500 : 128MB RAM, Salida HDMI, Puerto IDE, Ranura microSD. Disponible aquí.

Próximamente producirán la Vampire V4 que estará disponible para varios modelos de Amiga, incluido el A1200. Este modelo estará disponible en forma standalone, es decir, un sistema Amiga completo cuyas especificaciones son las siguientes :

  • 68080 CPU, SAGA chipset (Compatible AGA)
  • FPGA : Altera Cyclone V A5 (77k LE, 28nm technology)
  • RAM : 512MB DDR3
    Soporta :
  • FastIDE with 40/44-pin connectors
  • Digital Video-out hasta 720p@60Hz
  • Dual Kickstart-flashrom
  • MicroSD Storage

 

Millor que nou – Fomentando el reciclaje y la reparación en lugar del consumo compulsivo

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Hace un tiempo encontré Millor que nou. Se trata de una web que actúa como aglutinador de enlaces relacionados con la reparación, compra-venta y donación de objetos (muebles, electrodomésticos, informática).

Es una grata sorpresa encontrarse con iniciativas como ésta en una sociedad tan proclive a la obsolescencia programada y tan compulsivamente consumista como la nuestra.

Directory Opus 5 para Amiga liberado

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La noticia no es nueva, pero yo me he enterado hoy XD

Los fuentes de Directory Opus 5, uno de los filemanagers más conocidos en el mundo Amiga, fueron adquiridos y posteriormente liberados en SourceForge para el disfrute de todos.

Ya hay versiones disponibles para AmigaOS3, OS4 y AROS; puedes descargar la correspondiente a tu sistema aquí.

 

 

Amiga : Instalación del sistema en una tarjeta de memoria Compact Flash

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Hace un tiempo decidí actualizar mi Amiga 1200 sustituyendo su disco duro por una tarjeta de memoria Compact Flash; había visto que muchos usuarios tenían esa configuración y respecto al disco duro de 2.5″ que tenía instalado en mi Amiga la configuración presentaba las ventajas siguientes :

  • Mayor velocidad de ejecución y carga
  • Menor consumo

Como casi todo lo relacionado con el Amiga, el proceso no iba a ser trivial. Para empezar y como base para el mismo, recomiendo los siguientes dos tutoriales de YouTube; en ellos se describe cómo configurar una tarjeta de memoria CF como si fuera el disco duro principal del sistema :

Lo bueno del proceso es que se realiza por completo en el emulador WinUAE bajo Windows mediante un lector de tarjetas USB, lo que acelera las cosas. Una vez todo funciona correctamente en el emulador, ya se puede conectar la tarjeta CF al adaptador IDE del Amiga 1200 o a la controladora FastAta / Powerflyer (Elbox).

En mi caso, utilicé una configuración estándar de A1200, preparada para arrancar las imágenes del Workbench3.1 e Install3.1 desde los dispositivos DF0 y DF1 de WinUAE. Durante el particionamiento con HDtoolbox, decidí cambiar el sistema de archivos estándar (FFS) por pfs3 (Performance Filesystem III), en concreto el PFS3 AIO handler; en Abime hay varios hilos (hilo1, hilo2) que describen los parámetros a usar para el sistema de ficheros pfs3. Después de mucho probar y leer, particioné especificando los detalles siguientes :

FileSystem = PFS\03 = 0x50465303
Mask = 0x7FFFFFFE
MaxTransfer = 0x1FE00 (to avoid issues)
BlockSize = 512
Buffers = 200

 

Puede que HDToolbox -el HDToolbox de AmigaOS 3.1 es realmente antiguo- no detecte correctamente la configuración de una tarjeta CF de 16 Gb, que es esta :

  • Cylinders 31045
  • Heads 16
  • Blocks per Track 63
  • Blocks per Cylinder 1008

Aunque no la detecte correctamente, sí aceptará los parámetros de cilindros, cabezales, bloques y pistas. Además, siempre puede utilizarse la utilidad FixHddSize para “fijar” el tamaño de la unidad.

Hasta aquí había logrado particionar correctamente la tarjeta CF y había copiado el contenido de la partición principal del disco duro de mi Amiga físico a la primera partición de la tarjeta CF (mediante descompresión de una copia de seguridad en formato .lha que había hecho previamente). En mi caso, una vez recuperada la copia en la tarjeta CF, no arrancaba en WinUAE : eso era debido a que se estaba cargando el driver de la controladora Elbox en el fichero startup-sequence, así que hay que deshabilitar esa linea para poder “funcionar” en WinUAE y volver a habilitarla antes de trasladar la tarjeta CF al Amiga real. Si no se tiene una controladora Elbox, entonces no hay que hacer nada y el AmigaOS funcionará desde la tarjeta CF tanto en WinUAE como en el Amiga real.

Vale, entonces ¿por qué la tarjeta no funciona en mi Amiga físico pero si en el emulador? 

La diferencia principal que hay entre mi A1200 y uno de serie es la controladora Elbox Powerflyer. De hecho, mi Amiga carga el driver de la misma en las primeras líneas del fichero SYS:/S/startup-sequence :

Al conectar la tarjeta CF como dispositivo master a la controladora PowerFlyer, obtenía el siguiente mensaje de error :

DH0: Read attempt outside partition

Aquí daban con la clave del tema. En mi Amiga físico tenía el anterior disco duro configurado en modo PIO5 pero ese setting no funciona para la tarjeta CF, así que ejecuto la utilidad ATA3Prefs en Sys:/Prefs en mi Amiga real y especifico PIO3, modo no-split, hago clic en “Use” y seguidamente en “Save”. Se hace una copia de seguridad de toda la partición SYS: del Amiga Real y se restaura en la primera partición de la tarjeta CF mediante directoryOpus4 desde WinUAE. Al trasladar la tarjeta CF de nuevo al Amiga físico funciona perfectamente.

Amikit for real Amigas

I was very surprised to hear that a non-official version of Amikit targeted to real Amigas had just been released when reading this post through the RSS reader of my Android phone.

But even more surprising was the fact that its creator, Retrofan, was a spaniard from Tenerife. As he explains in this post, despite being almost newbie to the Amiga world (barely three years) and lacking deep technical knowledge of programming or dealing with Amiga installers, he has been able to create a wonderful compilation, perfectly tuned for speed according to the screen grabs and the specs posted.

I’m looking forward to testing it asap 😉

Congratulations, Retrofan.

Felicidades y muchas gracias, Retrofan!

Links / Enlaces :

 

Settings para Sempron 2800 en placa Asus A7N8-X

Tengo un cacharro heredado de mi hermano que utilizo para las descargas con Emule y Bittorrent y, pese a que el PC ya tiene unos años, con Windows XP vuela.

Hace unos días se me “borraron” los settings de la BIOS y cuando arrancaba me reconocía el procesador como un Athlon XP 1200, lejos del Sempron 2800 que lleva instalado. Después de googlear un poco por ahí, encontré los ajustes para la configuración de un Sempron 2800 en una placa base Asus A7N8X (Socket A), por si le interesan a alguien :

  • External processor clock : 166 Mhz
  • Multiplier : 12

Fuente : Tom’s Hardware.

The king of Kong, a fistful of quarters

Se trata de un documental friki donde los haya pero altamente recomendado. Trata sobre el proceso de Steve Wiebe para hacerse con el récord mundial del juego de recreativa Kong, superando al hasta entonces recordman mundial Billy Mitchell, que ostentaba el récord desde los años ochenta.

Subtítulos aquí y aquí.

Speeding up a Microbotics 1230XA accelerator for the Amiga

I had been experiencing an overall poor performance of my Amiga 1200 (classic desktop configuration) for a while. I use AmigaOS 3.9 plus all Boing Bags (official & unofficial) and all sort of patches like FBlit, Ftext, Iconbefast … so I started wondering how could I increase the performance of my system.

Poor performances mainly show up in the way of extremely slow icon redrawing under Workbench so the first thing I did was to slow down color depth to 64 colors. Newicons redrawing speed improved a bit, but I thought that something more could be done so I launched sysinfo benchmarks from within AmigaDOS.

Sysinfo was showing 6500 dhrystones for my Microbotics 1230XA accelerator, which was very far from the nearly 8000 that could be achieved according to some reviews I found on Aminet so … what was going on?

I launched the setXA utility, a program intented to change accelerator card configuration but I realized the settings where not stored correctly in the accelerator’s EEPROM memory if launched from within AmigaOS 3.9.

I decided to try booting the Amiga with AmigaOS 3.1 install floppy and switched to the drivers disk for the Microbotics accelerator card, ran setXA from it and this time … big surprise !! settings were changed and stored correctly. I set RAM amount to 128 Mb (which was already OK) and RAM speed to 60 ns (it was set to a conservative 80 ns previously) and 4 cycles. Speed improvement was about 1000 dhrystones, reaching 7500 total. So the trick for this card is finding a very fast 72 PIN SIMM (EDO or FPM) : the faster the memory the faster will work the accelerator with suitable settings through setXA application.

24-02-12 Update :

But the best part was yet to come : as suggested in this review (see paragraph entitled “Review Addendum”), I decided to underclock the card to 33 Mhz by means of the above mentioned setXA utility. When you do so, RAM cycles are automatically configured to 3 and sysinfo throws an incredible figure of about 8300 dhrystones!

Links :

Nueva generación de Amigas clásicos : FPGA vs Natami

Pese a todos los contratiempos, la plataforma Amiga no sólo sigue viva sinó que es más que probable que experimente un resurgimiento.

Siempre ha habido una comunidad de entusiastas poseedores de ordenadores Amiga y otros que, como yo, hemos llegado más tarde empujados por la afición a lo retro. El problema de los Amiga en particular es la enorme cantidad de vividores que hay detrás de la plataforma; empresas y particulares que venden ampliaciones o dispositivos compatibles a unos precios absolutamente estratosféricos escudándose en la relativa poca demanda comparada con otros mercados (como el de los PC).

Pero… ¿qué pasaría si se produjeran Amigas modernos? pues eso es lo que está pasando con los proyectos Minimig, FPGA Arcade y Natami.

MINIMIG

Minimig es un proyecto de hardware y software libre (GNU) que utiliza un chip FPGA para emular la arquitectura interna de un Amiga 500. Actualmente la placa es comercializada por la empresa italiana Acube Systems SRL. Pese a lo cool del tema, lo cierto es que no le veo demasiado sentido a emular el Amiga 500 debido a su escasez de prestaciones. Ya puestos, las dos opciones siguientes permiten emular Amigas con chipset gráfico AGA (superior al OCS/ECS del Amiga 500) y procesador superior al motorola 68000.

FPGA ARCADE

FPGA Arcade es un proyecto hardware que utiliza chips FPGA para emular la arquitectura de diversas plataformas hardware, entre ellas diversas máquinas recreativas y ordenadores como los Atari ST y Amiga. Al parecer ya han sido capaces de desarrollar una ampliación para la placa Replay de FPGA Arcade equipada con un procesador Motorola 68060 que mejora la emulación del Amiga 1200 acelerándolo ostensiblemente.

NATAMI

Natami es, según sus creadores, lo que debería haber sido la “siguiente” generación de ordenadores Amiga con arquitectura m68k. Pese a que también utiliza chips FPGA, su hardware no se basa en emulación sinó en la concepción de lo que debería ser actualmente un ordenador Amiga, con chipset “SuperAGA”, la próxima generación de chip gráfico para Amiga. Esta entrada del blog Mi padre tenía un Amiga explica el tema con más detalle.

Yo me quedo con la idea de que cuanta más competencia mejor;  a ver si por fin se puede adquirir hardware compatible Amiga a precios decentes para variar. Hoy en día, una tarjeta aceleradora con procesador 68040 para un Amiga 1200 rara vez bajará de los 250 Euros en eBay, lo cual es una auténtica barbaridad.

Me han regalado una Xbox antigua. ¿Qué puedo hacer con ella?

Logo de Xbox

David, un compañero de trabajo y amigo mío, me regaló recientemente una consola XBox clásica (el modelo anterior a la XBox 360) que había pertenecido a su hermano y ya no utilizaba. La joyita ha resultado ser una XBox v.1.0, fabricada en Hungría y perfectamente conservada, según he podido deducir de las pegatinas en su parte inferior gracias a este enlace en XboxScene.

Xbox, vista frontal

El objetivo de esta entrada es el de detallar el proceso que he seguido para acabar convirtiéndola en todo un mediacenter, cosa que jamás hubiera podido hacer de no haber sido por los magníficos foros para esta consola que hay en www.elOtroLado.net y la inestimable ayuda de los foreros que en él participan.

El principio

La consola venía acompañada de un montón de juegos, algunos de ellos originales pero la mayoría backups. Al intentar ejecutar los backups me di cuenta de que no funcionaban. David me aclaró que su hermano, por error, había borrado mediante algún software el chip encargado de reproducirlos, así que ahora me encontraba con una consola funcionando de fábrica (a pesar de tener una EEPROM puenteada en su interior, una “araña” como la denominan algunos).

Xbox abierta : se observa la EEPROM puenteada.

Para poder ejecutar los backups y leer CDs no originales con la consola, podemos optar por alguno de estos métodos :

  1. Modchip (hardware) : instalar un modchip, lo cual implica normalmente hacer alguna que otra soldadura. El modchip se encarga de “liberar” la consola permitiendo la ejecución de backups amén de juegos originales.
  2. Exploit (software) : liberar la consola partiendo de alguna vulnerabilidad software. En mi caso utilicé el conocido exploit Ndure con el juego Splinter Cell.
>> Mi decisión fue escoger el método del exploit ya que minimiza el riesgo de daños a la consola.
Los objetivos

Mis objetivos respecto al trasto eran, por este orden :

1. Hacer exploit a la consola para poder ejecutar los backups y leer CDs/DVDs no originales. El exploit escogido en mi caso fue el método Ndure descrito en este hilo del foro www.elotrolado.net, por su facilidad de realización. Este método requiere, no obstante, disponer de los materiales siguientes :

  • Juego original XBox para realizar el exploit (Splinter Cell en este caso)
  • Llave USB compatible con la consola (no todas lo son) : en mi caso utilicé un vetusto LG Xtick de 128 Mb.
  • Adaptador USB para el conector de mandos de Xbox : se utilizará para conectar la llave USB anterior, que la consola reconocerá como disco de memoria.
  • Software XBox360 Explorer : Permite copiar contenidos del PC a la llave USB (este y otro software lo encontrarás en el punto 5, software de Hal9000)

>>>> Mis agradecimientos a JoseAlejandrom y Hal9000 por el magnífico tutorial y sus aportaciones.

2. Ampliar el disco duro : La consola viene de serie con un disco duro IDE de 3.5″ y 8Gb. Si se quiere utilizar la consola como mediacenter, esa capacidad es claramente insuficiente y se hace necesario sustituirlo por otro de mayor tamaño.

El problema es que ese disco duro está bloqueado y asociado vía hardware con la BIOS de la consola y no puede reemplazarse por otro de buenas a primeras; hay que conseguir la clave de desbloqueo del disco original de la consola y utilizarla como base para la clave de bloqueo del nuevo disco a instalar.  Nuevamente, existe un procedimiento perfectamente descrito aquí.

NOTA 1 : Después de preparar el nuevo disco para la Xbox y conectarlo, vemos que el tamaño total del disco (80 Gb en mi caso) no se ve reflejado como la suma de tamaños de las unidades existentes. Lo que hice fue arrancar con el CD de Biohazard (sección Software de Hal9000) y seleccionar la sección “Avanzado”, opción “formateo” y luego “clásico” para formatear la unidad E. Dicha unidad quedó formateada con un tamaño de unas 64Gb.

NOTA 2 : No sé si sólo me habrá sucedido a mí, pero después de instalar el nuevo disco duro de 80 Gb, el exploit se perdió y la consola se quedó con el dashboard de serie (el de Microsoft), teniendo que volver a realizarlo (cuestión de minutos).

3. Instalar XBOXMC (Xbox Media Center) : XBMC es un software que permite convertir la consola en un mediacenter con capacidad para reproducir películas en formato DIVX y Avi, visualizar imágenes, escuchar música etc…

Es necesario tener la consola exploiteada y descargarse el DVD Biohazard Lite v. 1.32, cortesía del amigo Hal9000 (en las capturas de pantalla del fantástico tutorial puede verse el enlace en color verde).

El resto es coser y cantar : una vez arrancado el Biohazard, escoger sección “exploit” (la opción chip es para los que tienen la consola pirateada con un modchip obviamente) y luego “XBMC y PoP” (Xbox Mediacenter y PowerPack).

Consola con XBMC instalado.

Consola con XBMC instalado.

4. Realizar moddings de hardware : En mi caso, al tratarse de una consola bastante ruidosa (V.1.0) era necesaria alguna modificación con objeto de minimizar el ruido producido por el trasto. Depués de leer largo y tendido sobre el tema, me quedó claro que las fuentes principales de ruido eran el ventilador de la GPU y el de la caja. Así pues, el proceso de silenciamiento pasaba por sustituir ambos ventiladores por mejores alternativas sin perder la capacidad de refrigeración.

Sustitución del ventilador de la tarjeta gráfica

Sustitución del ventilador de la tarjeta gráfica

De momento y para ahorrarme trabajo -el ventilador principal de la consola situado en la parte posterior tiene una forma un tanto particular- sólo cambié el ventilador de la GPU por un ventilador de procesador que tenía tirado por casa y que era ostensiblemente más silencioso.

5. ¿Dónde obtener el Software?

Software de Hal9000 : No voy a publicar el enlace directamente pero simplemente hay que mirar las capturas de pantalla del tutorial sobre BioHazard CD y fijarse en la URL que aparece en color verde.

XboxScene : Tienen un montón de utilidades que pueden resultarnos útiles, como fatxrenamer (Xbox utiliza una tabla de archivos especial denominada FatX y no admite todos los nombres de archivo que Windows soporta), atapwd, hdunlock, dvd2xbox y otras muchas :

Vector Linux en un Compaq Armada E500

Tras comprobar que el rendimiento de Windows Fundamentals for Legacy PCs en mi Compaq Armada E500 era un tanto decepcionante, decidí darle una oportunidad a Linux para ver si podía conseguir un sistema realmente usable pese a su antigüedad y, dado que el portátil ya tiene unos añitos y yo era perfectamente consciente de que no podría -ni convendría- instalarle ninguna de las distribuciones de última hornada, inicialmente ya tuve en mente una especialmente orientada a PCs con pocos recursos : Vector Linux 6.0 Light Edition.

Logo de Vector Linux

La decisión ha resultado ser acertadísima porque -contrariamente a lo que pensaba- no he tenido problema alguno durante la instalación y para mi sorpresa el sistema de detección automática de hardware ha funcionado a las mil maravillas, siendo capaz de detectar una tarjeta PCMCIA de ampliación de puertos USB2.0 en la que tenía pinchado un adaptador D-Link DWLG122 para la red inalámbrica, que también ha sido medio auto-configurado bajo el interfaz de red wlan0 : impresionante.

Una vez finalizada la instalación, sólo he tenido que configurar el adaptador de red y escoger el navegador.

1. Configurando el adaptador de red :

– pendiente de redactar –

2. Escoger el navegador (Mozilla Firefox):

En el escritorio hay un icono denominado “Browser”. La primera vez que se hace doble click en él, aparece una pantalla en la que se puede seleccionar el navegador por defecto de entre las varias opciones que proporciona (Firefox, Opera …). Si seleccionamos Firefox, el propio navegador nos indicará que existe una actualización disponible y es aquí cuando hay que tirar de conocimientos de antaño, porque la instalación de aplicaciones no está automatizada.

3. Proceso para actualizar Firefox :

Al descargar la versión 4 de Firefox para Linux, ésta viene en un archivo con extensión .tar.bz2 que en mi caso he guardado en la carpeta /donwloads, carpeta que he creado expresamente para almacenar todas las descargas.

Lo primero que hay que hacer es averiguar dónde está instalado Firefox. Abrimos una consola (xterm) y tecleamos el comando siguiente :

locate firefox | less

Eso nos dará la ubicación donde reside Firefox y veremos que existe una carpeta con todos los binarios del navegador en /usr/lib y un script de lanzamiento denominado firefox en /usr/bin.

Nuevamente utilizando la consola, hacemos un cd /downloads y tecleamos  tar jxvf firefox-4.tar.bz2 para descomprimir el archivo descargado. Observaremos que se crea una subcarpeta denominada firefox.

Yo utilizo Midnight Commander (mc)  -un clon del Comandante Norton de toda la vida- para muchas de las operaciones con ficheros que hago en el sistema, como por ejemplo renombrar la carpeta “firefox” a “firefox-4.0” y moverla a /usr/lib.

En /usr/lib ya existe otra versión de firefox, localizada bajo la carpeta firefox-3.0.8. También existe un symbolic link (lo que sería un acceso directo) denominado “firefox” que apunta a la carpeta firefox-3.0.8, con lo que si hiciéramos un “cd /usr/lib/firefox” equivaldría a hacer un “cd /usr/lib/firefox-3.0.8“. Lo que hay que hacer es eliminar el symbolic link y redefinirlo para que apunte a la nueva instalación de Firefox mediante el comando :

ln -s /usr/lib/firefox-4.0 /usr/lib/firefox

que tecleamos en la consola. Por último, sólo queda revisar el script denominado “firefox” en /usr/bin : lo editamos con un editor de textos cualquiera y cambiamos cualquier referencia a /usr/lib/firefox-3.0.8 por /usr/lib/firefox.

La siguiente vez que iniciemos el navegador, estaremos usando la última versión y no la 3.0.8 que viene de serie.

4. Impresiones :

Realmente la distribución “vuela” en el vetusto portátil. El hecho de que se haya escogido icewm, un window manager de poco peso en comparación con un entorno completo de escritorio (como podría ser KDE o Gnome) es una decisión acertadísima por la soltura con que funciona.

Así mismo, a pesar de que la colección de software que equipa la versión Light de esta distribución es un poco “justita”, cumple perfectamente con lo esperado y siempre es posible instalar más paquetes utilizando la aplicación gslapt.