Configurar una Raspberry Pi como servidor de impresión

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Cada cierto tiempo, en el departamento de Sistemas de mi empresa se vuelven locos desprendiéndose del hardware sobrante, que amontonan sobre un armario dentro del archivo.

Encima de ese mueble -y de forma absolutamente aleatoria- depositan todo lo que consideran basura, chatarra o hardware que ya no les interesa. Pues bien, la semana pasada encontré en una bolsa de plástico tres Raspberry Pi modelo 3B+ con Raspbian y sus respectivos cargadores oficiales. Me agencié una y las otras dos fueron presa rápida de las aves de rapiña de Desarrollo 🙂

Estuve planteándome qué hacer con ella. Si me gustara jugar, hubiera sido buena idea instalar LibreElec pero ya tengo un Android TV BOX con un hardware superior (1 Gb más de memoria RAM, receptor TDT…) que podría correr EmuELEC o un media center tipo Kodi sobradamente, así que decidí que podía utilizarla como servidor de impresión.

Mi impresora láser -una HP Laserjet 1320– es antigua y sólo dispone de conexiones USB y paralelo. La idea de conectarla a una Raspberry y poder utilizarla para imprimir desde cualquier ordenador de la red me parecía muy buena. Estos son los pasos que he seguido para poder configurarla como servidor de impresión : 

1) Instalación limpia del Sistema Operativo (Raspberry Pi OS) : Extraer la tarjeta MicroSD de la RaspBerry, colocarla en mi portátil con Windows 10. Utilizar el administrador de discos (botón derecho sobre «Equipo» –> Administrar. Escoger «Administración de discos». Localizar la unidad de disco que corresponde a la tarjeta (tamaño 14,9 Gb) y eliminar todas las particiones, dejando todo el espacio sin particionar.

2) Formatear la MicroSD con la utilidad recomendada desde RaspberriPi.com. Esta utilidad es oficial de la SD Card org.

3) Utilizar Raspberry Pi Imager para grabar en la tarjeta SD la versión de 800 Mb del Raspberry Pi OS with desktop (32 bit, basado en Debian 11 Kernel 5.14, April 2022)

  • En el icono de la ruedecita podemos configurar el hostname y la contraseña de nuestra Wifi para que se incorporen a la configuración.

4) Una vez arrancada la Raspberry desde la tarjeta MicroSD, se accede a la configuración y se habilita VNC (para poder conectarnos a ella desde un PC con Windows*)

  • * Importante : el único cliente de VNC que me ha permitido conectar desde Windows ha sido Real VNC.

Configuramos la conexión Wifi de la misma para que sea fija y el router no le asigne una dinámica (en mi caso opté por asignar la IP = 192.168.1.200)

Acceso a los settings de Wifi
Cambiando la config. de Wifi para disponer de una IP fija

5) Seguir este tutorial (tutorial 1) para la instalación de CUPS en la Raspberry. Importante : este tutorial es bueno pero no suficiente. Tuve que echar mano de un segundo tutorial para hacer un mix de conocimientos entre ambos.

6) Este es el segundo tutorial (tutorial 2). Está en inglés pero resulta claro y todos los pasos están realmente bien explicados.

Este vídeo introduce una serie de comandos a ejecutar en la consola. Los listo aquí para facilitar la tarea de copia & pega a la consola que tendremos abierta en la sesión de VNC contra nuestra raspberry :

  • sudo apt-get update
  • sudo apt-get upgrade
  • sudo apt-get install printer-driver-gutenprint
  • sudo apt-get install hplip system-config-printer
  • sudo apt-get install cups
  • sudo usermod -a -G lpadmin pi (hacer que el usuario «pi» pertenezca al grupo lpadmin)
  • sudo cupsctl –remote-any (hacer que cualquiera pueda acceder de forma remota a CUPS)
  • sudo /etc/init.d/cups restart (reiniciar el servicio CUPS)
  • sudo apt-get install samba (instalar SAMBA)
  • sudo nano /etc/samba/smb.conf (editar el fichero de configuración de SAMBA)
  • sudo systemctl restart smbd (reiniciar el servicio de SAMBA)

7) Modificar el fichero de configuración de CUPS, añadiendo los elementos en negrita. Podemos editar el fichero desde la propia administración de CUPS. En el navegador web tecleamos :

En la pestaña «Administración» hay un apartado «server» con un botón llamado «Edit configuration file». Lo pulsamos y añadimos las líneas en negrita :

# Only listen for connections from the local machine (comentamos la linea siguiente)

# Listen localhost:631

Port 631

En todas las secciones <Location> :

Añadir : Allow @local ó bien Allow 192.168.1.*

después de todos las referencias a :

Order allow,deny

una vez hechas las modificaciones, guardar el fichero de configuración y reiniciar el servicio CUPS (sudo /etc/init.d/cups restart

8) Siguiendo cualquiera de los dos tutoriales y, a la hora de añadir Mi impresora Laserjet 1320, lo que me ha funcionado es :

Escoger uno de los puertos locales, que es por donde está conectada a la raspberry (mediante cable USB). Me salen varias opciones :

1) VNC Remote Printer (VNC Printer)
2) CUPS-BRF (Virtual Braille BRF Printer)
3) HP LaserJet 1320 series USB 00CNCW4CSL21 HPLIP (HP LaserJet 1320 series)
4) HP LaserJet 1320 series (HP LaserJet 1320 series)
5) HP Fax (HPLIP)

He escogido la 4ª opción. Completo el resto de la información de la siguiente manera :

Nombre : Simplifico el nombre que me asigna por defecto a : Laserjet_1320
Descripción : la que viene por defecto
Como driver : hago scroll en la lista hasta que encuentro el que se llama HP LaserJet 1320 – CUPS+Gutenprint v5.3.3
ubicación : raspberry

9) A la hora de añadirla en windows 10 para poder utilizarla, si no la detecta automáticamente (como insinúan en el segundo vídeo tutorial), podemos añadirla «por nombre».

Este último tutorial nos indica cómo se configura en Windows una impresora compartida mediante CUPS. En mi caso, la URL a utilizar fue: http://192.168.1.200:631/printers/LaserJet_1320

Espero que esto sea de utilidad a alguien y SUERTE, posiblemente la necesites para que todo acabe funcionando como esperas.

Utilizar tarjetas CF (CompactFlash) como almacenamiento rápido en equipos antiguos

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Utilizar tarjetas CF a modo de almacenamiento rápido en equipos antiguos es más que una tendencia en el mundillo de la retroinformática.

En equipos obsoletos, que ya son lentos de por sí, cualquier cosa que hagamos para mejorar la velocidad es bienvenida. En este sentido, las tarjetas CF presentan una gran ventaja y es que integran un controlador IDE (el tipo de disco duro anterior a los SATA y el más común en equipos vintage). Esto hace que, si ya tenemos la tarjeta, sólo necesitemos un adaptador de IDE 40 pines a CF (si el equipo es de escritorio) o un adaptador IDE 44 pines a CF (si es un portátil).

Estos adaptadores son realmente baratos, normalmente por debajo de los 10 Euros :

Adaptador ide portátil a CF

También existen otros adaptadores más «chulos» en función de nuestras necesidades, como por ejemplo poder acceder a la tarjeta CF sin necesidad de abrir el ordenador :

Adaptador IDE 3.5″ a CF para panel posterior

Adaptador IDE 3.5″ para frontal caja, ranura de 3.5″

Ahora que ya tenemos idea sobre los tipos de adaptadores que más nos convienen, hay algunas cosas que es necesario saber sobre las tarjetas CF. Normalmente encontraremos de varios tipos / categorías. Yo recomiendo lo siguiente :

Escoger una que sea de grado industrial. Este tipo de tarjetas, además de soportar un rango de temperaturas y un tiempo medio entre fallos muy superior a las convencionales, suele :

  • Soportar modos de transferencia UDMA (ultra DMA) : esto acelera mucho las transferencias respecto a los modos PIO. El modo de acceso UDMA normalmente se habilita en la BIOS del ordenador.
  • Venir por defecto con el modo «fixed disk» activo. Esto hace que la BIOS del PC lo reconozca sin problemas como un disco duro convencional y puede ahorrarnos dolores de cabeza a la hora de instalar el -o los- SO (Win2K y XP se niegan a ser instalados en almacenamiento extraíble).

Otra cosa que no suele tenerse en cuenta a la hora de escoger una tarjeta es la velocidad de transferencia. Eso lo sabremos si miramos bien la ficha del fabricante. Yo no recomendaría escoger una por debajo de 200x. Una tarjeta 133x tiene una transferencia de 133 * 150 kB/s = 19950 kB / s = 20 Mb/s.

Yo tuve -y digo tuve porque ahora ya no la tengo- instalada en mi Amiga 1200 una Compact Flash Transcend 133x que me dio muchísimos problemas -principalmente corrupción del sistema de archivos y fallos en el arranque- hasta que la sustituí por un disco duro de portátil de 20 Gb. Si hubiera tenido en cuenta lo que acabo de comentar (y aprendí después), otro gallo hubiera cantado.

Reparar teclas que no funcionan en un teclado mecánico de Amiga con pintura/adhesivo conductor

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El otro día fui a escribir en mi Amiga 1200 (no suelo usar el Amiga físico porque cargo AmigaOS directamente en WinUAE con un lector de tarjetas CF) y me di cuenta que varias teclas, en concreto Q,W,I,O,P no funcionaban correctamente. Las pulsabas y no aparecía nada en pantalla salvo si se empleaba más fuerza de la debida.

Teclado de A1200 tras desmontar la parte posterior

Tras quitar los muchos tornillos que lleva el teclado de Amiga, extraje la membrana y pude apreciar que estaba limpia (ya la limpié el verano pasado aprovechando que hice el blanqueamiento de las teclas) y los circuitos impresos estaban intactos.

Membrana del teclado (Amiga 1200) extraída

Localicé en la membrana los contactos correspondientes a las teclas que no funcionaban y los pinté con un poco de pegamento conductor marca Wire Glue.

Wire Glue (c)

Hice lo propio con los terminales que hay bajo cada una de esas teclas y que presionan los contactos en la membrana para cerrar el circuito en cada pulsación.

Zonas de contacto pintadas con Wire Glue (Zoom)

Aprovechando que estaba liado con el teclado, abrí un pad cuyo control multidireccional funcionaba mal y pinté los contactos correspondientes a las 4 direcciones en los terminales del circuito integrado así como también los 4 botones de goma que presionan esos terminales.

Terminales pintados con Wire Glue

Dejé secar todo durante aproximadamente una hora y media y seguidamente monté el teclado y el pad.

Ambos funcionan perfectamente.

 

Arrancar desde varias particiones en un Amiga

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Los ordenadores Amiga proporcionan una forma sencilla para arrancar desde diversas particiones, según nuestros intereses.

Parto de la base que el lector ya sabe :

  1. Cómo particionar un disco con HDToolbox
  2. Ha creado más de una partición de arranque
  3. Que para que una partición sea arrancable (bootable) debe estar dentro de los primeros 4Gb de espacio del disco duro o la tarjeta compact flash
  4. Ha instalado el sistema operativo correspondiente en cada una de esas particiones de arranque

En mi caso, tengo un disco duro de 2.5″ y 20 Gb de capacidad, formateado con el sistema de archivos PFS-direct scsi (PDS/03) y con la distribución que muestro a continuación (HDToolbox) :

  • Partición 1, nombre DH0:, bootable, tamaño 1 Gb
  • Partición 2, nombre DH1:, bootable, tamaño 1 Gb
  • Partición 3, nombre DH2:, no arrancable, tamaño 4 Gb
  • Partición 4, nombre DH3:, no arrancable, tamaño 4 Gb
  • Partición 5, nombre DH4:, no arrancable, tamaño resto del disco

Distribución de las particiones en mi disco duro

En la partición 1 tengo instalado Amigaos 3.9 y en la partición 2, Amigaos 3.1 + BetterWb

Para arrancar desde una partición u otra, es tan simple como mantener pulsados ambos botones del mouse durante el arranque (esto es válido tanto para un Amiga real como uno emulado mediante WinUAE). Al presionar ambos botones del mouse, aparece la pantalla del early startup control :

Amiga Early Startup Menu

Hacemos clic en el botón «boot options» :

Escogemos la partición desde la que queremos arrancar. En este caso DH0: (en la que tengo instalado AmigaOS 3.9) y pulsamos en «Use» :

Seguidamente pulsamos en «Boot» y tenemos arrancado el sistema como nos interesa :

Amiga Workbench (3.9) + Directory Opus 5 – Arranque desde partición 1 (DH0:)

Si hubiera arrancado desde la partición 2 (DH1:) de mi configuración, habría cargado AmigaOS 3.1 + BetterWB :

Amiga Workbench (3.1) – Arranque desde partición 2 (DH1:)

Afinando la configuración

En mi caso había algo que me molestaba y era que :

  1. Al arrancar en AmigaOS 3.9 «veía» la unidad de sistema de AmigaOS 3.1 (partición DH1:) que tengo etiquetada como OS31
  2. Al arrancar en AmigaOS 3.1 «veía» la unidad de sistema de AmigaOS 3.9 (partición DH0:) que tengo etiquetada como MAIN

¿Por qué me molestaba eso? pues porque soy «hombre de costumbres» y tenía la tendencia a buscar las cosas en la partición MAIN pero cuando arrancas desde la versión 3.1 del SO, los ejecutables y la mayoría de aplicaciones no funcionan bien, así que me interesaba ocultar el volumen de sistema que no se correspondiera con la versión del sistema operativo que estaba ejecutando.

La solución a esto estaba -cómo no- en Aminet. Hay que descargarse dismount.lha desde Aminet, descomprimir el archivo y copiar el ejecutable «dismount» dentro de la carpeta C de cada una de las versiones del sistema operativo. Es decir, se arranca el sistema desde la partición 1 y se copia dismount a SYS:C; se arranca nuevamente el sistema desde la partición 2 y se vuelve a copiar dismount en SYS:C.

Se edita el fichero de arranque del Amiga (SYS:S/startup-sequence), antes de la línea que carga el Workbench (C:LoadWB) o bien al final del fichero de arranque de usuario (SYS:S/user-startup).

Si hemos arrancado desde la primera partición y no nos interesa ver la segunda partición de arranque, añadiremos :

C:dismount DH1: 

Si hemos arrancado desde la segunda partición y no queremos ver la primera partición, añadiremos :

C:dismount DH0:

Se guarda el fichero editado y se reinicia el sistema. Ahora, si arrancamos desde la primera partición, ya no se visualiza el volumen de sistema (OS31) correspondiente a la segunda partición :

Amigaos 3.9 arrancado. Ya no aparece el volumen «OS31»

Lo mismo ocurre al arrancar desde la segunda partición, ya no se visualiza el volumen de sistema (MAIN) correspondiente a AmigaOS 3.9 :

AmigaOS 3.1 arrancado. Ya no aparece el volumen «MAIN»

Plandemia : una pandemia planeada

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Por si alguien tiene dudas acerca del origen de la actual pandemia COVID19, voy a esbozar brevemente unos datos fácilmente contrastables para que cada cual extraiga sus conclusiones.

Al principio de la misma se hacía especial hincapié en el origen chino del problema pero creo que la pregunta que uno debe hacerse
es : ¿quién gana algo -o mucho- con todo esto? la "pista del dinero" siempre tiende a aclarar los problemas, por complejos que 
parezcan.

Justo antes de la eclosión del COVID-19 a nivel mundial se celebraba, un 18 de octubre de 2019, el Evento 211 en Nueva York. Se trataba de un ejercicio para comprobar la preparación de los países ante un escenario de afectación global por culpa de un Coronavirus. El evento fue auspiciado por la Universidad Johns Hopkins, El Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melisa Gates. ¿¿Casualidad??

Centrándonos en la "pista del dinero", he aquí algunas de las empresas que van "viento en popa" gracias a la actual crisis : 

1) Lista de las 20 empresas que más dinero han ganado a raíz de la pandemia 

2) Algunas de las conocidas farmacéuticas que hay detrás de las principales vacunas : Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson 

3) Fondos de inversión / Fondos buitre : Blackrock y Blackstone. Nuevamente, se da la "casualidad" que están comprando cadenas hoteleras a precio de saldo en España o bien están asesorando (Blackrock) a la Comisión Europea sobre la transición ecológica del sector hotelero.

¿Cuál es la nacionalidad de la mayoría de esas empresas? ¿Qué país es conocido por iniciar conflictos a base de false flags* de manual? (sólo hay que recordar como se inició la Guerra de Cuba, la Guerra de Iraq o incluso como no se evitó el ataque japonés a Pearl Harbour en 1941).

Se podrá estar de acuerdo -o no- con lo que expongo, pero yo soy de los que no creen en las casualidades.


(*) False Flag u operación de falsa bandera, según Wikipedia. 

Recursos (software, libros, revistas) para Commodore Amiga

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Dejo aquí unos enlaces para todo aquel que busque información relacionada con los ordenadores Amiga, bien sea sobre hardware, programación, revistas, manuales de usuario, guías y manuales de productos etc. Espero que os sean de utilidad.

Amiga Magazine Rack : contiene escaneos de las revistas más conocidas

Retro Commodore : Un site con cantidades ingentes de información (manuales, libros, revistas, tutoriales) para descargar. No sólo para Amiga, también para C64 y otros sistemas de 8 bits.

Amiga Books en Internet Archive : Un site dedicado a la preservación de Amiga, desde donde se pueden descargar libros relacionados con el software y hardware de Amiga.

Búsqueda «Amiga Software» en Internet Archive : Más de 19.000 descargas disponibles al filtrar por la cadena «amiga software».

Software Preservation Society (SPS, antes CAPS – Classic Amiga Preservation Society) : Tal y como su nombre indica, sitio dedicado a la preservación del software para C64 y Amiga.

Juegos de Amiga en formato ADF desde PlanetEmu : imágenes en formato .ADF de juegos para Commodore Amiga y otras muchas plataformas.

OpenRetro Games Database : Base de datos online sobre juegos retro, no sólo de Amiga, sino de plataformas como Atari 7800, NES, Master System, Neo Geo, Megadrive, Game Boy …

Base de datos de Juegos en Lemmon Amiga : Base de datos con información relevante sobre cada juego. Se suelen incluir reviews, manuales y escaneos además de enlaces de descarga (externos).

WHDownload : descarga de juegos preinstalados para su uso en Amiga o emulador con el software WHDLoad.

 

Nuevo cacharro : TI-84 Pocket.fr

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Algunos de los nacidos en los 70 tuvimos la suerte de usar los primitivos ordenadores de bolsillo de Casio (yo tuve una PB-100 y una fx-802P que me regaló un primo en los 90) o de otras marcas que eran programables en BASIC.

Si bien Casio y Sharp fueron los principales exponentes del concepto ordenadores de bolsillo con calculadoras como las fx-850p, fx-880p o VX-3…  otras empresas crearon
buenas máquinas programables en ese lenguaje y fue cuando, tras leer un poco sobre las características de unas y debilidades de otras aquí, decidí optar por adquirir una Texas Instruments Ti-84 Pocket.fr nuevecita en eBay.

Mi TI-84 Pocket.fr

TI-84 Pocket.fr

El modelo se destinó exclusivamente al mercado francés y data de 2011. Es básicamente una TI-84 Plus «nacionalizada» (las teclas están en francés) y con dimensiones mucho más reducidas. En 2012 apareció la TI-84 Plus Pocket SE para el mercado asiático que empaqueta las prestaciones de la Ti-84 Plus SE (Silver Edition, 1.5 Mb de Flash Rom en vez de 480 Kb) en las mismas dimensiones de la Pocket.fr

Personalmente no entiendo por qué Texas Instruments siguió -y creo que aún sigue- fabricando el mamotreto de la TI-84 Plus cuando las TI-84 Plus Pocket SE / Pocket.fr poseen las mismas prestaciones en un tamaño mucho más compacto.

Calificar la TI-84 Plus de vintage quizá sea un proco precipitado, ya que es bastante más moderna -apareció en 2004- que los pocket PC de Casio, que pertenecen claramente a una generación anterior de dispositivos. Respecto a ellos :

  • Se sincroniza por puerto USB. Esto es una enorme ventaja ya que los ordenadores de bolsillo de Casio – fx-850p, fx-880p, vx-2 por ejemplo- tienen un conector propietario y, o bien adquieres un cable USB que se vende a un precio absurdamente elevado en eBay (sobre los 70 Euros) o te dedicas al bricolaje y construyes tu propio cable para enlazar por el puerto paralelo (hoy claramente en desuso en los PCs) con la calculadora.
  • Es programable en TI-Basic y ensamblador de Z80 pero además es el único modelo junto a la TI-83+ que soporta el port de BBC Basic para las calculadoras TI. Además de esos lenguajes, puede programarse en otros como Axe o Gramer.

Para mí, uno de los secretos del éxito de este modelo, además del enorme soporte de la comunidad educativa en USA o de sitios como TiCalc.org o Cemetech, radica en lo «hackeable» que es : se puede programar en distintos lenguajes, admite aplicaciones flash y su funcionalidad, en general, está muy bien resuelta. Me hubiera encantado tenerla en los 90, tanto para la secundaria como la universidad.

Nunca es tarde si la dicha es buena, así que ahora me entretengo repasando algunos conceptos matemáticos que tenía oxidados o haciendo mis pinitos con BBC Basic en esta calculadora.

Enlaces recomendados :

  • DataMath : sitio que recoge información técnica sobre todos los modelos de calculadoras de Texas Instruments
  • TiCalc : sitio de culto relacionado con las calculadoras gráficas de Texas Instruments. Dispone de información técnica, manuales y software descargable perfectamente categorizado
  • Cemetech : Otro sitio de culto, no limitado a Texas Instruments, sobre todo lo relacionado con programación, hacks software y hardware de diversos tipos de calculadoras.

Libros recomendados :

Cómo blanquear el plástico amarillento de un Amiga 1200

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Hace tiempo que mi Amiga 1200 había adquirido un tono amarillento bastante feo así que, tras revisar varios tutoriales en internet, me decidí a blanquearlo. Os cuento mi experiencia y las conclusiones extraídas del proceso.

Las carcasas -y teclados- de los Amiga y otros ordenadores y consolas clásicos están hechos de un material plástico que, con el paso del tiempo, se amarillentea. Al parecer eso se debe a la inclusión en su formulación de ciertos compuestos con propiedades ignífugas que, con el tiempo y la radiación UV, tienden a generar ese tono amarillo tan desagradable :

Mi Amiga 1200 antes del proceso de blanqueo

Actualmente existen nuevos teclados y carcasas para Amiga 1200 que están libres de este defecto al ser resistentes a la radiación UV, conservando correctamente su aspecto original con el paso del tiempo :

Pero como todo en el «mundillo» del Amiga, son bastante caros (un teclado y una carcasa nuevos no bajarán de los 200 Euros) así que el blanqueo puede ser una solución muchísimo más barata.

Advertencia :
No me hago responsable de ningún daño ocasionado por el procedimiento aquí descrito, que he reproducido de buena fe con la única intención de ayudar a otros.

¿Qué materiales se necesitan?

Yo he utilizado agua oxigenada de 40 volúmenes estabilizada en crema marca Válquer. Puede adquirirse en Amazon mediante el siguiente enlace por menos de 10 Euros.

El algua oxigenada de 40 volúmenes es muy corrosiva. Es muy importante llevar a cabo el proceso en el exterior, en lugar ventilado y con las siguientes medidas de seguridad :

  • Gafas de protección para evitar cualquier salpicadura en los ojos
  • Guantes. Preferiblemente de los de fregar, que sean resistentes a la lejía
  • Mascarilla, para evitar inhalar gases durante el proceso de pincelado
  • Brochas de pintura : he utilizado una de unos 4 ó 5 cm para pincelar la carcasa y otra más fina, de unos 2 cm para las teclas.
  • Uno o dos tápers, para depositar las teclas que blanquearemos. Si son de cristal transparente, mejor.
  • Una toalla que no usemos para proteger la mesa donde dejaremos todo a secar
  • Aconsejo vestir ropa vieja para que, en caso de salpicadura accidental del agua oxigenada, no tengamos que lamentar manchas.

Material necesario : agua oxigenada en crema, guantes, gafas de protección, brochas y tápers

Proceso : Pasos previos

Teclado :

>> Antes de iniciar el proceso hay que hacer unas fotografías en alta resolución del teclado. Eso nos permitirá «recordar» la disposición de las teclas cuando tengamos que volver a montarlas.

Teclado antes del proceso de blanqueado

Hay que desmontar las teclas siguiendo las indicaciones en este enlace. Las teclas desmontadas se van depositando en un táper de tamaño mediano mientras que los muelles los acumulamos en un uno de tamaño pequeño.

Aspecto del teclado sin las teclas

Una vez desmontadas todas las teclas, se llena el táper de agua con mistol y se tapa. Se agita todo para lavar bien las teclas de plástico, se aclara y se seca.

Carcasa :

Yo sólo he blanqueado la parte superior de la misma ya que mi Amiga 1200 tiene un conector IDE no estándar en la parte izquierda, que viene alimentado mediante cables soldados a placa. Limpiar la parte posterior hubiera significado tener que cortar y empalmar cables…

En la parte superior de la carcasa, se desatornilla el módulo (por la parte interior) que lleva los 3 leds de funcionamiento y se retira la chapita metálica que pone «Amiga 1200» para dejar solamente el plástico. Se lava con agua y jabón y se seca.

Carcasa superior antes del blanqueo

Proceso de pincelado y secado :

Siempre ataviados con los guantes, las gafas de protección y la mascarilla, vertemos un poco de agua oxigenada en crema en un recipiente pequeño, tipo salsera, donde iremos mojando la brocha. La salsera la iremos rellenando según las necesidades de crema que vayamos teniendo.

Teclado

Se pincela una a una cada tecla por los cuatro costados y se deposita, plana, en el interior del táper de cristal. Se repite para el resto de teclas.

Cuando todas las teclas estén pinceladas, se recubre la parte superior del táper con film transparente y se deja al sol.

¿Cuánto tiempo? esto quiza sea lo más importante y es donde yo cometí un error. Escogí un día de agosto, a las 16:00 horas, con una temperatura de 30ºC y mucho sol. Dejé un par de tápers con teclas durante aproximadamente 4 horas y el resultado fue muy bueno para las teclas blancas (la mayoría) pero algunas de las que tienen un color más oscuro de serie (el Enter, las teclas de función…) se blanquearon en exceso y eso luego no tiene arreglo (salvo en mi caso porque dispongo de un teclado «donante» que no uso).

Debido a esto yo recomendaría lo siguiente : separar en dos tápers diferentes las teclas normales (las claras) de las oscuras a la hora de pincelarlas para secarlas al sol. Las teclas oscuras, en unas condiciones climáticas como las descritas, las dejaría un máximo de 1h 30m al sol. Las claras, tendrían que estar un máximo de 3 horas.

Una vez pasado el tiempo indicado, se llevan los tápers a la bañera, se retira el film y se aclaran las teclas con abundante agua. Finalmente se lavan todas con agua y mistol y se secan.

Proceso de secado al sol, una vez todas las piezas han sido pinceladas con agua oxigenada en crema

Carcasa :

La parte superior de mi carcasa estaba realmente muy amarilla. La pincelé con la crema de agua oxigenada y la dejé secar al sol. Al cabo de dos horas vi que la crema estaba seca y le dí una segunda capa con la brocha, para nuevamente colocarla al sol para su secado.

Al cabo de aproximadamente 4 horas, retiré la carcasa del sol, la lavé en la bañera con abundante agua y jabón y la sequé. El resultado es bastante bueno pero siempre hay pequeñas imperfecciones, no todo queda blanqueado por igual, así que me estoy planteando darle una tercera y última capa de crema en la parte superior de la carcasa :

Carcasa y teclado ya blanqueados

Este es el resultado del proceso de blanqueo en el teclado. Arriba : teclado de Amiga 1200 con distribución UK (el de origen) sin blanquear. Abajo el teclado con distribución ES (español) de mi A1200 una vez blanqueado. Nótese el error que mencioné (exceso de blanqueo en F8 y la tecla «/» del teclado numérico) :

Teclado sin blanquear vs teclado blanqueado

El resultado final es el siguiente :

Carcasa y teclado ya blanqueados

Y el aspecto definitivo de mi Amiga 1200, con el módulo de leds y la chapa identificativa ya colocados :

A1200 Estado final

Amiga 1200 ya montado y funcionando

Enlaces interesantes sobre el tema :

La radio FM ha desaparecido en mi Realme 3 Pro o Realme 5 Pro

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Hace unos días adquirí un Realme 3 Pro en una tienda que vende por eBay. El teléfono funcionaba de maravilla y, como recibía continuamente notificaciones de nuevas actualizaciones disponibles vía OTA, fui actualizándolo, sin más.

Al segundo o tercer día de tenerlo, quise utilizar la radio y no encontré la aplicación. Tras buscar un poco por el foro de Realme y otros enlaces de internet, me enteré de que las actualizaciones del sistema operativo que pasan de Color OS 6 a Realme UI, eliminan la radio FM, al parecer como consecuencia de una mala interpretación -por parte de Realme- de la directiva europea 2018/1972

Este problema me cabreó bastante debido a que :

  1. No es normal que una actualización oficial del fabricante merme las características del equipo, restándole funcionalidad respecto al funcionamiento de serie (o de fábrica).
  2. Es muy irregular, por decirlo finamente, que no se advierta al usuario que la actualización a Realme UI va a privarle no sólo de la aplicación de radio FM sino del soporte de otras aplicaciones de radio de terceros (probé varias sin éxito).

Uno de los motivos por los que compré el teléfono es porque tenía radio FM y así constaba en todas las fichas que había leído; lo primero que hice para tratar de recuperar la funcionalidad perdida fue descargar las últimas versiones de Color OS 6 disponibles para mi Realme 3 Pro (1851) desde este enlace e intenté (des)actualizar el SO siguiendo las instrucciones en la propia web de Realme. Esto no funcionó debido a que el software del teléfono no permite actualizar a versiones anteriores, es decir, no permite hacer downgrades.

Tras ponerme en contacto con el vendedor e insistir en el punto (1), me facilitó los datos para enviarlo al servicio técnico y poder efectuar un downgrade al SO de fábrica, que es la única forma de poder volver a disfrutar de la radio FM sin perder la garantía (no quería tener que hacer desbloqueo de bootloader e instalar LineageOS arriesgándome a perder la garantía hasta pasados dos años desde la fecha de compra). Así pues, la clave para disfrutar de radio FM en los Realme 3 y 5 Pro es NO ACTUALiZAR el SO y evitar que el móvil se actualice automáticamente vía OTA.

Evitar que el teléfono se actualice

Una vez recibido y configurado el terminal, lo primero que hice fue desactivar las actualizaciones automáticas por la noche (Ajustes –> Actualizaciones de software) pero aún y así, éste ya se había descargado la versión .C2 del software mediante OTA. Las versiones «C» actualizan a Realme UI y la última versión de fábrica con soporte de radio FM (para el Realme 3 Pro) es la RMX1851EX_11_A.21 (Color OS 6).

En este punto, aparecía siempre un recordatorio en la barra superior (centro de notificaciones) indicándome que la versión .C2 del software se había descargado y estaba lista para actualizar el teléfono. Como no quería lanzar la actualización de forma involuntaria, seguí leyendo sobre el tema…

La solución definitiva

La encontré en este hilo de XDA developers y consiste en desinstalar el servicio de actualización vía OTA; de esta forma el teléfono deja de actualizarse y mostrar la notificación.

Nota : los procedimientos aquí descritos requieren cierta familiarización con comandos de ADB y no me hago en absoluto responsable de ningún problema o daño que pudiera derivarse de ellos.

Requisitos :

1) Disponer de ADB instalado en el PC. Descargar y seguir las instrucciones de instalación de aquí.

2) Tener el modo desarrollador habilitado en el teléfono. Eso se hace yendo a «Ajustes» –> «Información del teléfono» y clicando consecutivamente 7 veces donde dice «Versión». Una vez habilitado, aparece una notificación en pantalla.

3) Al habilitar las opciones de desarrollador, se puede activar el modo de depuración USB cuando sea necesario, cosa que hará falta a continuación.

Procedimiento :

a) En las opciones de desarrollador del teléfono, habilitar el modo de depuración USB.

b) En el PC, hacer clic en el botón de inicio (icono de Windows), teclear «cmd» y aparecerá escrito «Símbolo del sistema». Botón derecho –> ejecutar como administrador para abrir el símbolo del sistema (shell) en modo administrador.

c) Ir a la carpeta donde esté ADB instalado. Yo lo tengo en C:\adb así que en el símbolo del sistema teclearíamos :

cd \

cd adb

y seguidamente se teclea : adb shell

d) Y los comandos siguientes para desactivar las actualizaciones vía OTA :

pm uninstall -k –user 0 com.oppo.ota
pm uninstall -k –user 0 com.oppo.otaui

Una vez ejecutado esto, el sistema de actualización queda deshabilitado (ya no funciona la opción «Ajustes» –> «Actualizaciones de software») y dejan de aparecer las molestas notificaciones.

Si alguna vez queremos reinstalar el servicio OTA, simplemente hay que ejecutar el interpréte de comandos en modo administrador, activar la depuración USB (como antes) y ejecutar los comandos siguientes :

adb shell
cmd package install-existing com.oppo.ota
cmd package install-existing com.oppo.ot

La tecnología móvil y el cambio climático

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Últimamente vivimos bajo la innegable amenaza del cambio climático y la gran mayoría de la gente focaliza el problema en las energías no renovables, los envases de plástico y el despilfarro energético pero muchos de los aparentemente concienciados son incapaces de prescindir de su smartphone «último modelo» sin comprender que están contribuyendo, como el que más, al calentamiento del planeta.

Generalmente, los fabricantes de tecnología compiten entre sí ofreciendo cada vez más prestaciones por el mismo -o menor- precio, en una auténtica escalada armamentística y nosotros, los consumidores, les seguimos el juego. La mayoría de veces por puro desconocimiento.

¿Es realmente necesario un móvil con una cámara de 108 megapíxeles? sinceramente, creo que no. Basta con echarle un vistazo a las tablas en este enlace
para darse cuenta de que, con 8 Mp, podemos obtener una foto impresa de 45×60 cm en calidad fotográfica.

¿Y qué tienen que ver los megapíxeles con el cambio climático? pues mucho, ya que la mayoría de las personas no se molesta en cambiar la resolución a la que se toman sus fotos cuando se compra el terminal pero sí tiende a «asegurarlas» configurando un respaldo (copia de seguridad) en «la nube».

Y… por muy bonito que suene eso de «la nube», no se trata más que de enormes centros de datos esparcidos por el planeta, con centenares de servidores montados en racks para almacenar el contenido de millones de usuarios de todo el mundo. Ese contenido crece de forma exponencial y, a más megapíxeles, se necesita más espacio
de almacenamiento. Dado que el calor es uno de los principales enemigos de los servidores, hay que mantenerlos «fresquitos» independientemente de la estación
del año y eso consume mucha electricidad y, además, son necesarias fuentes de energía redundantes para garantizar la disponibilidad del contenido en caso de fallo…¿ y todo este dispendio para qué? pues para almacenar, entre otras cosas, grandes cantidades de fotos y vídeos, muchos de ellos destinados al más puro ostracismo pero eso sí, captadas a más de 30 Mp en el caso de las fotos o grabados a 4K en el de los videos.

Soy de los que piensa que no hay que comprar por comprar. Tengo claro que no necesito más de 20 Mp en una cámara de fotos ni pantallas con un refresco de 240 Hz, así que he decidido estirar un año más la vida de mi cutre-teléfono (un Redmi 3s) porque, de momento, no necesito más. ¿Y tú? ¿te has planteado hacer que tu terminal dure más de tres años?

Comandos útiles de AmigaDOS

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Para abrir el intérprete de comandos (también llamado Shell o CLI) desde el Workbench de Amiga tenemos varias opciones :

  • Tecla Amiga + E desde el Workbench : abre un requester para ejecutar un comando. Teclear CLI y pulsar ENTER.
  • Doble clic en la partición del sistema, doble clic en la carpeta «system», doble clic en el icono llamado CLI.
  • Si se tiene Directory Opus 5 en modo de reemplazo de Workbench (mi caso) : Botón derecho sobre la barra de título de la ventana, seleccionar menú Opus y escoger opción «Execute Command». Se abre un requester y hay que teclear CLI y pulsar ENTER.

Dentro de la consola de la línea de comandos (CLI), la tecla TAB completa el comando cuyo nombre hayamos empezado a escribir. Si se teclea cop y se pulsa TAB, aparecerán diversos nombres : Conclip, CopyIcon, CopyReplace … esto sirve para ahorrar tiempo.

Dentro de la misma consola, la flecha hacia arriba sirve para recuperar los últimos comandos ingresados (histórico). También nos permitirá ahorrar tiempo.

A continuación muestro unos cuantos ejemplos de comandos de AmigaDOS que nos pueden resultar útiles en el día a día. Con toda probabilidad me dejaré muchos de ellos así que, si alguien necesita una referencia completa, que busque aquí.

Comando Protect

A veces hemos querido ejecutar algo y no hemos podido porque faltaba marcar un archivo como ejecutable, por ejemplo. El comando Protect nos permite cambiar los permisos (protection bits) de ficheros o directorios.

1> PROTECT SYS:mifichero.txt +rwed

Establece los protections bits r (lectura), w (escritura), e (ejecución) y d (borrado) para el fichero «mifichero.txt» en SYS :

2> PROTECT L:#? e SUB o bien PROTECT L:#? -e 

Quita el bit e (ejecución) protection bit de todos los ficheros en el directorio L:

Comando CD

Permite cambiar a un directorio. Por ejemplo :

CD sys:Devs/

cambia al directorio devs de la partición de sistema.

Lo bueno de AmigaDOS es que si se teclea sys:devs y se pulsa ENTER, se consigue lo mismo, sin necesidad de utilizar el comando CD.

Comando COPY

Permite copiar un(os) fichero(s) de una carpeta a otra :

copy sys:devs/#?.device to work:

Copiaría todos los archivos del tipo .device a la partición llamada work:

(*) Si se tiene un sustituto del cli como el CSH, en vez de usar el #? como wildcard, puede usarse el asterisco de toda la vida (en Unix y DOS) con lo que el comando siguiente también funcionaría :

copy sys:devs/*.device to work:

Comando CLS

Limpia la ventana del intérprete de comandos.

Comando CPU

Muestra información de la CPU y permite cambiar ciertos parámetros de la misma. Por ejemplo, el siguiente comando :

CPU cache burst fastrom

Este comando lo tengo en mi startup-sequence. Tal y como está, indica que se activen  todas las caches y el modo burst de las mismas, además de especificar que se copie el contenido de la Kickstart ROM en RAM, porque es más rápida de acceder y redunda en más velocidad del sistema

Comando DIR

Lista el contenido del directorio actual o del directorio que se le indique como parámetro. Admite wildcards :

Dir sys:devs/#?.device — Muestra todos los archivos del tipo device en sys:devs/

Dir sys:devs — Muestra el contenido de la carpeta sys:devs/

Comando DELETE

Borra uno o más archivos.

Comando HELP

Permite obtener ayuda sobre el comando que se indique como parámetro.

Comando MAKEDIR

Crea una carpeta (sin icono). Una carpeta lleva icono si existe un fichero con el mismo nombre que la carpeta y extensión .info

Makedir work:MyDrawer –Crearía una carpeta llamada «MyDrawer» en la partición Work:

Comando PATH

Si se ejecuta sin parámetros, indica todas las rutas que están en el «path» o carpetas de búsqueda automática. Si tenemos cualquier aplicación en una de las carpetas del path, no es necesario escribir la ruta entera a la misma para ejecturarla puesta que es econtrada.

>> Si en la ventana del CLI escribimos CO y vamos pulsando sucesivamente el tabulador, completará todos los nombres de comandos que empiecen por CO y estén en el path. Así aparecerán, seguramente : Conclip, Copy, CopyIcon etc.

Comando SAY

El comando say Hello Sonia — reproduce por el altavoz «Hello Sonia»

Otras referencias de interés :

 

Individual Computers podría echar el cierre

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Tal y como se recoge en esta noticia de Amigalove, Individual Computers podría echar el cierre en 2020 si los problemas legales con Cloanto continúan, según el propio Jens Schoenfeld.

Esto es, objetivamente, una mala noticia porque el alma de los ordenadores Amiga jamás ha residido en compañías concretas (Amiga Inc, Hyperion, Cloanto…) sino en la entusiasta comunidad que hay tras estos ordenadores en todas sus variantes (m68k, powerPC etc) y en algunas empresas o particulares, como Jens Schoenfeld, que han seguido desarrollando hardware y software para una plataforma que se resiste a morir desde la bancarrota de Commodore en 1994.

Individual Computers, por ejemplo, es responsable de estupendos productos como las aceleradoras ACA 12xx y los flickerfixers / scandoublers Indivision AGA.

Configurar información para emergencias en un teléfono Android

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Hoy he acabado de instalar LineageOS 15.1 en mi Xiaomi Redmi 3s cuando, trasteando por las opciones de configuración, me he topado con una que puede llegar a ser muy útil : las opciones de emergencia.

Como su nombre indica, se trata de información que podemos añadir al teléfono y, que en caso de emergencia, puede servir para que alguien localice a uno de los contactos establecidos si no podemos hacer la llamada por nosotros mismos.

La opción está disponible en : ajustes –> usuarios y cuentas

Opción «ajustes»

Hacer scroll vertical hasta localizar el apartado Información de emergencia :

Opción información de emergencia

A partir de ahí se pueden añadir contactos en caso de emergencia y datos médicos de utilidad. Esa información se mostrará en la pantalla de bloqueo del sistema y, en caso de accidente, permitirá que un tercero pueda llamar a los contactos establecidos sin conocer el patrón de desbloqueo del teléfono :

Añadir contactos de emergencia

No puedo conectarme a Elitetorrent. Trucos para remediarlo.

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Hoy me disponía a navegar por la web de EliteTorrent y me he encontrado con un mensaje que decía Firefox no puede establecer una conexión con el servidor en http://www.elitetorrent.biz :

No se puede acceder a la web de EliteTorrent (www.elitetorrent.biz)

Si te pasa algo parecido, no desfallezcas. EliteTorrent sigue vivo pero tu proveedor de internet lo está bloqueando por aquello de las descargas ilegales.

Estas son algunas formas de saltarte el bloqueo :

1) Usar el navegador web Tor. Con él puedes acceder a EliteTorrent sin más.
2) Modificar los DNS del adaptador de red. Con esto lo que hacemos es evitar los DNS (los servidores que resuelven los nombres de dominio a direcciones IP) de nuestra operadora y los sustituimos por otros que no bloqueen el acceso a la web de EliteTorrent.

Estos serían los pasos para Windows 10 :

a) Pulsamos en Botón de inicio. Seleccionamos «Configuración» –> «Red e Internet» :

Opciones de configuración en Windows 10

b) En la siguiente pantalla, escogemos la entrada «cambiar opciones del adaptador» :

Cambiar opciones del adaptador de red (Windows 10)

c) Seleccionamos el adaptador que nos interese. En mi caso el inalámbrico, que es la forma en que me conecto al router desde el portátil :

Conexiones de red (Windows 10)

d) Pulsamos el botón derecho del ratón / trackpad encima del icono del adaptador de Wi-Fi y seleccionamos la opción «Propiedades» :

Propiedades adaptador red Wifi (Windows 10)

e) Se abre la siguiente pantalla. Nos situamos encima de la entrada «Internet Protocol Version 4», hacemos un clic encima de ella para «marcarla» y seguidamente pulsamos el botón «propiedades» que hay más abajo (en azul) :

Propiedades de Wifi (Windows 10)

f) Aparecerá la siguiente pantalla. Seleccionamos el radio button «Usar las siguientes direcciones de servidor DNS» :

Propiedades TCP/IP v4 (Windows 10)

g) Especificamos los DNS de Google (8.8.8.8) e IBM (9.9.9.9) :

Estableciendo DNS de Google e IBM

Para guardar la configuración, pulsamos el botón «aceptar». Volveremos a la pantalla anterior y en ella pulsaremos el botón «cerrar».

Eso es todo. A partir de ese instante volveremos a acceder a EliteTorrent de nuevo.

 

Thinkpad E580 : volumen anormalmente bajo al conectar auriculares

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La semana pasada me topé con este problema. Había adquirido recientemente un Lenovo Thinkpad E580 y al conectar unos auriculares por el jack de 3.5 mm que hay en lado izquierdo del portátil, el volumen era anormalmente bajo; por mucho que lo subiera al máximo se seguía escuchando bajo.

Afortunadamente el problema es de software y tiene fácil solución. Mi equipo viene con Windows 10 y los drivers de audio que tiene databan de septiembre de 2017 mientras que en la web de Lenovo había unos drivers de audio más actuales. Simplemente hay que bajar la última versión de los drivers de Conexant Smart Audio desde este enlace en la web del fabricante e instalarlos nuevamente.

Se reinicia el PC y listo.

Aprilia Shiver 900 : primeras impresiones

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Después de 300 Km a sus lomos creo que estoy en condiciones de dar mis primeras impresiones sobre la Aprilia Shiver 900. Que quede claro que no me considero un experto, sólo un motorista con cierta experiencia, adquirida a fuerza de ir en motocicleta a diario.

Esta moto ha supuesto un cambio para mí porque estoy demasiado acostumbrado a las bondades de las tetracilíndricas en línea japonesas, a saber : motores muy finos, con entrega lineal de potencia, generalmente nobles pero contundentes a altas rpm si los achuchas y ausencia casi total de vibraciones. El motor de la Shiver, un bicilíndrico en V, es totalmente diferente. Es más tosco, más nervioso, más gamberro. Tengo la sensación de que no le gusta funcionar por debajo de las 3000 rpm y a menos de 2500 vueltas noto ciertos traqueteos y falsas explosiones a las que me he acostumbrado; por contra, queda claro que el motor está mucho más «lleno» a cualquier régimen -especialmente entre 3000 y 7000 vueltas- y la respuesta al puño del gas es más contundente debido a su nada despreciable par de 90 Nm.

Mi Shiver 900

Foto (c) Sonia Moya

La moto me tiene enamorado. Por aproximadamente unos 8600 Euros, la tienes con cúpula, caballete central y topes anticaída. En comparación con las motos japonesas de su segmento (nakeds medias), está a años luz de ellas en cuanto a equipamiento y calidad de componentes, que en esta Aprilia son espectaculares :

  • Frenos radiales de 4 pistones delante
  • Horquilla invertida Kayaba de 41 mm regulable en extensión y precarga
  • Monoamortiguador trasero Sachs, regulable en extensión y precarga
  • ABS (desconectable) de 2 canales marca Continental
  • Control de tracción (también desconectable) con 3 niveles de intervención
  • Modos de conducción : rain, touring y sport
  • Pantalla TFT de 4.3″ que muestra de forma muy clara y ordenada toda clase de información : modo de conducción, nivel del control de tracción, velocidad, revoluciones, marcha engranada y muchos otros settings accesibles mediante el mando «mode» en la piña izquierda del manillar.
  • Embrague hidráulico y acelerador electrónico (ride by wire) que se comunica con la ECU Magneti Marelli 7SM

Su hábitat natural son las carreteras secundarias. Cuantas más curvas tengan, mejor. En el plano urbano es ágil y tan sólo la encuentro un poco limitada por un radio de giro mayor  a lo que estaba acostumbrado; eso exige más anticipación en ciertas maniobras o al moverla en parado.

Respecto al calor -uno de sus «defectos conocidos» en versiones anteriores- aún no ha resultado una molestia para mí. Ya veremos más adelante.

Cómo grabar ISOs de XBOX 1 (Xbox Clásica)

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Este documento no pretende ser un tutorial al uso, sólo un conjunto de consejos con el fin de poder quemar imágenes de Xbox clásica de la forma más sencilla posible.

Presupongo que se parte de una imagen .ISO de un DVD de Xbox. Las .ISOs de Xbox se caracterizan porque, a diferencia de una imagen ISO de CD o DVD normal, al abrirlas en el PC no «se ve» su contenido. Por ejemplo, si se tiene Winrar instalado en el PC, con él se pueden abrir ISOs normales. Si al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre
la imagen ISO del juego Xbox y seleccionar «Abrir con Winrar» no se ve su contenido, seguramente estaremos ante una ISO de Xbox clásica válida).

Podemos obtener ISOs de juegos de Xbox clásica aquí.

¿Qué formato de DVD escoger para grabar la ISO?

Dependiendo del modelo de Xbox clásica que tengamos, vendrá equipada con un lector de DVD de una marca u otra. Cada lector, a su vez, es compatibile con los tipos de DVD que se indican a continuación :

  • Samsung –> DVD-R/CD-R/CD-RW
  • Thomson –> DVD+R/CD+R/CD+RW
  • Philips –> una mezcla de los anteriores en compatibilidad

(info obtenida de ElOtroLado.Net)

Mi Xbox es una V.1.0 fabricada en Hungría con lector Thomson, así que utilizaré preferentemente DVD’s del tipo +R.

¿Cómo grabar la ISO?

Podemos utilizar ImgBurn, que es totalmente gratuito y puede descargarse desde aquí.

Es importante abrir ImgBurn con permisos de administrador (botón derecho sobre el icono de la aplicación, «Run as administrator»).

Seleccionar la opción «Write image file to disc»

Ir a Tools –> Settings. Pestaña Write. Estalecer manualmente el valor de Layer Break a :

  • 1913776 (Xbox 1, la clásica)
  • 1913760 (Xbox 360)

Establecer velocidad de Grabación a 2,4X (máximo 4X)

Pulsar el icono de inicio de grabación y listo.

Nuevas tarjetas aceleradoras para Amiga clásico

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La plataforma Amiga siempre ha tenido una legión de seguidores muy fieles desperdigados por el mundo. Eso, unido al hecho que lo retro está más de moda que nunca, hace que no paren de surgir iniciativas encaminadas a alargar la vida de unos ordenadores que vieron la luz hace decenios.

En cuanto a los ordenadores Amiga clásicos (aquellos con procesadores Motorola de la serie m68k), los periféricos que permiten mejorar el rendimiento de forma más drástica son las tarjetas aceleradoras. La arquitectura de estos ordenadores fue concebida de tal forma que era posible mejorar el procesador incorporado mediante la adición de un componente hardware llamado aceleradora, normalmente en un puerto diseñado para ese fin específico. Durante bastantes años, las aceleradoras que circulaban en el mercado de compraventa han ido experimentando grandes subidas de precio porque eran un bien escaso pero… ¿tiene sentido pagar casi 1000 Euros por una aceleradora 68060 -o 300 por una 68030- fabricada hace 20 años? la respuesta, hoy en día, sería un rotundo NO porque vuelve a haber fabricantes de ese tipo de hardware.

En mi caso tengo un Amiga 1200 en formato desktop, similar exteriormente a los Amiga 500 y 600 pero con arquitectura mejorada (AGA). Para todos estos ordenadores,
podemos encontrar tarjetas aceleradoras modernas :

Individual Computers :

Llevan fabricando hardware para Amiga desde siempre. Desde hace unos años, tienen disponibles las aceleradoras siguientes :

Apollo-accelerators :

Aquí tenemos una vuelta de tuerca más. La gente de Apollo ha aprovechado la practicidad de los chips FPGA no sólo para crear tarjetas aceleradoras, sinó una expansión completa de la plataforma.

Vampire V600 V2 para Amiga 600 : 128MB RAM, Salida HDMI, Ranura microSD (https://youtu.be/lEjtc6JWlsk)

Vampire V500 V2+ para Amiga 500 : 128MB RAM, Salida HDMI, Puerto IDE, Ranura microSD. Disponible aquí.

Próximamente producirán la Vampire V4 que estará disponible para varios modelos de Amiga, incluido el A1200. Este modelo estará disponible en forma standalone, es decir, un sistema Amiga completo cuyas especificaciones son las siguientes :

  • 68080 CPU, SAGA chipset (Compatible AGA)
  • FPGA : Altera Cyclone V A5 (77k LE, 28nm technology)
  • RAM : 512MB DDR3
    Soporta :
  • FastIDE with 40/44-pin connectors
  • Digital Video-out hasta 720p@60Hz
  • Dual Kickstart-flashrom
  • MicroSD Storage

 

Windows 7 también te espía. Cómo desactivar telemetría y soft. relacionado

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Lo explican en esta entrada de Burbuja.info pero resumiendo :

  • Menú Inicio –> Control Panel –> Administrative Tools
  • Abrir Task Scheduler. En el árbol que aparece a la izquierda, desplegar : Task scheduler library –> Microsoft –> Windows –> Application Experience.
  • En el panel de la derecha aparecen tres tareas. Hay que hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cada una de ellas y escoger «disable» para deshabilitarlas.

Deshabilitar telemetría en Windows 7

Deshabilitar telemetría en Windows 7

Guía para escribir código inmantenible

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¿Quieres conservar siempre tu trabajo? ¿sabes cómo hacerte imprescindible en tu empresa?

Sigue esta guía para escribir código inmantenible; es buenísima. Muchas gracias Lluís por pasarme el enlace.

Cómo escoger la fuente de alimentación correcta para el PC

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Hace unos meses adquirí de segunda mano una placa base ASUS P5KPL/1600 para sustituir a mi otra ASUS a8n-vm que había muerto.

Seguramente uno de los motivos por los cuales la antigua placa empezó a fallar (condensadores abombados) fue porque la energía eléctrica suministrada por la fuente no era estable. Sin saberlo -porque eso lo supe un tiempo después- decidí, con buen criterio, sustituir la fuente de alimentación.

La fuente de alimentación es algo vital en un PC; las hay con diversas características y sobre todo muy diferentes precios, pero a grandes rasgos podemos decir que ciertas particularidades están ligadas directamente al aumento de precio : el amperaje / potencia total entregada, monorail vs multirail, PFC pasivo o activo, etc.

Este tutorial sobre fuentes que encontré en Taringa es, sencillamente, espectacular. Para los que no quieran complicarse la vida y sólo deseen saber qué potencia es la que necesita su equipo, se puede utilizar esta magnífica calculadora online.

Después de haber leído parte del tutorial y entrado las especificaciones de mi PC en la calculadora online, el resultado obtenido fue un consumo máximo de 290 Watts (240 sin carga) por lo que decidí comprar una fuente con una relación calidad / precio inmejorable, la Tooq TQEP-500 SP (20 Euros).

Recomendación fuente de alimentación

Calculadora online

 

 

 

minions : nacen, crecen, programan y mueren

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El otro día, mientras chateaba con un amigo, me explicó un concepto que maneja en la consultora donde trabaja y me era totalmente desconocido : los minions.
En [la consultora X] empezaremos una formación
para crear minions el mes próximo, jejejeje
para sacrificarlos.
Según su naturaleza, los minions nacen, crecen, programan y mueren
El concepto es simple : forman pringados con destino a proyectos marrón de nivel 1. La misión del minion (desconocida para él/ella porque seguro que le habrán contado que se trata de un proyecto interdisciplinar con muchas perspectivas) es la de hacer de carne de cañón, sacrificarse por la consultora y morir -laboralmente hablando- si es necesario para que los empleados sénior -y por ende la propia consultora- no acaben quemándose y muriendo como él…
El concepto tiene la capacidad de arrancarnos sonrisas y lágrimas a partes iguales.

Millor que nou – Fomentando el reciclaje y la reparación en lugar del consumo compulsivo

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Hace un tiempo encontré Millor que nou. Se trata de una web que actúa como aglutinador de enlaces relacionados con la reparación, compra-venta y donación de objetos (muebles, electrodomésticos, informática).

Es una grata sorpresa encontrarse con iniciativas como ésta en una sociedad tan proclive a la obsolescencia programada y tan compulsivamente consumista como la nuestra.

Formatea discos grandes en Windows con Fat32 Formatter

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El año pasado sustituí el disco duro de 2,5″ de mi portátil por una unidad SSD. El cambio ha sido espectacular; tanto, que ni me planteo ya un portátil con disco duro convencional.

Eso sí, una forma de aprovechar el disco duro extraído del portátil es comprarse una carcasa externa para discos de 2,5″ y utilizarlo como unidad de almacenamiento portable. Los discos de 2,5″ -a diferencia de los de 3,5″- son autoalimentados por el propio cable USB.

Pues bien, Windows no permite formatear un disco tan grande -320 Gb- con sistema de archivos FAT32. Afortunadamente disponemos de aplicaciones gratuitas como FAT32 Formatter para ello; yo la he utilizado y ha funcionado a las mil maravillas.

Evitar -o no- la actualización a Windows 10

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Tanto si se quiere -o no- actualizar a Windows 10, hay que tener en cuenta que el descargable del sistema operativo que desencadena la actualización es el KB3035583. Si no queremos actualizar a Windows 10 desde Windows 7 SP1 o Windows 8.x, basta con que ocultemos dicha actualización.

 

 

Motivos para volver a Windows 7 desde Windows 10

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Llevo con Windows 10 desde agosto del año pasado. En general no puedo quejarme : el ordenador funciona bien, arranca rápido (en un 90% es mérito del disco SSD que le puse) y no ha cambiado «lo suficiente» como para que se me haga extraño usarlo… entonces, ¿por qué volver a la versión anterior del sistema operativo?

Ya hace unos meses me pasó algo que me fastidió mucho. Una de las aplicaciones «imprescindibles» que tenía, el Cisco VPN Client -aplicación que uso para conectarme a la VPN del trabajo- no era compatible con Windows 10. Por supuesto no se me informó de esto tras la migración desde Windows 7 y me enteré justamente cuando estaba de guardias y me urgía conectarme al PC del trabajo. No pude. Tras indagar un poco, encontré un hilo donde se explicaba paso a paso cómo hacer que el cliente VPN de Cisco funcionara con Windows 10 y hasta hoy ha ido todo como la seda.

Digo hasta hoy porque al ir a utilizar el PC esta mañana, me han pasado varias cosas que no entran en mi cabeza, debe ser que no soy lo suficientemente borrego como para «tragar» con la forma en que Microsoft entiende que hay que hacer las cosas :

Al ir a utilizar el PC por la mañana, que estaba con la tapa bajada en ese momento, levanto la tapa y me topo con que está actualizándose. Había descargado ciertas actualizaciones y llevaba un 7% del proceso… el proceso de actualización se mostraba en letras blancas sobre fondo negro y mientras duró, no podía utilizar el PC. Lo que me molestó es que el comportamiento definido para mi PC con la tapa bajada es el de entrar en modo «suspensión», no entiendo cómo es posible que se inicie una actualización de ese calibre sin tan siquiera preguntármelo y estando el pc «suspendido».

La segunda cosa que me molesta es que no puedes desactivar las actualizaciones o al menos hacer que el sistema solicite tu confirmación para instalarlas.

Otro aspecto molesto es que, tras la instalación de Windows 10, desaparece Windows Media Center. Personalmente es un software que me gusta y es el que usaba para reproducir DVDs; lo prefiero a alternativas gratuitas como Media Player Classic. Para quienes teníamos Media Center en la versión anterior de Windows, Microsoft ha puesto a nuestra disposición una actualización automática -cómo no- que instala la aplicación «Reproductor de DVD de Windows» (teclead eso en la barra de búsqueda que hay en la barra de tareas para acceder a la aplicación) mientras que para el resto, la aplicación es descargable desde la tienda de Windows por 14 Euros y pico.

Pero lo más molesto estaba por llegar. Me encuentro con que Windows 10 ha decidido -él solito- desinstalar Cisco VPN Client del sistema por no ser una aplicación compatible. Una vez hecho eso, se ha limitado a mostrar un mensaje en la zona de notificaciones cuyo icono aparece a la izquierda del reloj en la barra de tareas. Como diría Jesulín de Ubrique, «en dos palabras : im-presionante».

Por estos motivos -y otros de igual o mayor peso que me reservo- he decidido desinstalar Windows 10 y volver a Windows 7; eso sí, antes de hacerlo sacaré una imagen de mi sistema actual pues la actualización «gratuita» a Windows 10 desde Windows 7 y 8.x era por un período de tiempo limitado y así me aseguro de poder volver a él cuando Windows 7 deje de tener soporte.

Directory Opus 5 para Amiga liberado

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La noticia no es nueva, pero yo me he enterado hoy XD

Los fuentes de Directory Opus 5, uno de los filemanagers más conocidos en el mundo Amiga, fueron adquiridos y posteriormente liberados en SourceForge para el disfrute de todos.

Ya hay versiones disponibles para AmigaOS3, OS4 y AROS; puedes descargar la correspondiente a tu sistema aquí.

 

 

Amiga : Instalación del sistema en una tarjeta de memoria Compact Flash

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Hace un tiempo decidí actualizar mi Amiga 1200 sustituyendo su disco duro por una tarjeta de memoria Compact Flash; había visto que muchos usuarios tenían esa configuración y respecto al disco duro de 2.5″ que tenía instalado en mi Amiga la configuración presentaba las ventajas siguientes :

  • Mayor velocidad de ejecución y carga
  • Menor consumo

Como casi todo lo relacionado con el Amiga, el proceso no iba a ser trivial. Para empezar y como base para el mismo, recomiendo los siguientes dos tutoriales de YouTube; en ellos se describe cómo configurar una tarjeta de memoria CF como si fuera el disco duro principal del sistema :

Lo bueno del proceso es que se realiza por completo en el emulador WinUAE bajo Windows mediante un lector de tarjetas USB, lo que acelera las cosas. Una vez todo funciona correctamente en el emulador, ya se puede conectar la tarjeta CF al adaptador IDE del Amiga 1200 o a la controladora FastAta / Powerflyer (Elbox).

En mi caso, utilicé una configuración estándar de A1200, preparada para arrancar las imágenes del Workbench3.1 e Install3.1 desde los dispositivos DF0 y DF1 de WinUAE. Durante el particionamiento con HDtoolbox, decidí cambiar el sistema de archivos estándar (FFS) por pfs3 (Performance Filesystem III), en concreto el PFS3 AIO handler; en Abime hay varios hilos (hilo1, hilo2) que describen los parámetros a usar para el sistema de ficheros pfs3. Después de mucho probar y leer, particioné especificando los detalles siguientes :

FileSystem = PFS\03 = 0x50465303
Mask = 0x7FFFFFFE
MaxTransfer = 0x1FE00 (to avoid issues)
BlockSize = 512
Buffers = 200

 

Puede que HDToolbox -el HDToolbox de AmigaOS 3.1 es realmente antiguo- no detecte correctamente la configuración de una tarjeta CF de 16 Gb, que es esta :

  • Cylinders 31045
  • Heads 16
  • Blocks per Track 63
  • Blocks per Cylinder 1008

Aunque no la detecte correctamente, sí aceptará los parámetros de cilindros, cabezales, bloques y pistas. Además, siempre puede utilizarse la utilidad FixHddSize para «fijar» el tamaño de la unidad.

Hasta aquí había logrado particionar correctamente la tarjeta CF y había copiado el contenido de la partición principal del disco duro de mi Amiga físico a la primera partición de la tarjeta CF (mediante descompresión de una copia de seguridad en formato .lha que había hecho previamente). En mi caso, una vez recuperada la copia en la tarjeta CF, no arrancaba en WinUAE : eso era debido a que se estaba cargando el driver de la controladora Elbox en el fichero startup-sequence, así que hay que deshabilitar esa linea para poder «funcionar» en WinUAE y volver a habilitarla antes de trasladar la tarjeta CF al Amiga real. Si no se tiene una controladora Elbox, entonces no hay que hacer nada y el AmigaOS funcionará desde la tarjeta CF tanto en WinUAE como en el Amiga real.

Vale, entonces ¿por qué la tarjeta no funciona en mi Amiga físico pero si en el emulador? 

La diferencia principal que hay entre mi A1200 y uno de serie es la controladora Elbox Powerflyer. De hecho, mi Amiga carga el driver de la misma en las primeras líneas del fichero SYS:/S/startup-sequence :

Al conectar la tarjeta CF como dispositivo master a la controladora PowerFlyer, obtenía el siguiente mensaje de error :

DH0: Read attempt outside partition

Aquí daban con la clave del tema. En mi Amiga físico tenía el anterior disco duro configurado en modo PIO5 pero ese setting no funciona para la tarjeta CF, así que ejecuto la utilidad ATA3Prefs en Sys:/Prefs en mi Amiga real y especifico PIO3, modo no-split, hago clic en «Use» y seguidamente en «Save». Se hace una copia de seguridad de toda la partición SYS: del Amiga Real y se restaura en la primera partición de la tarjeta CF mediante directoryOpus4 desde WinUAE. Al trasladar la tarjeta CF de nuevo al Amiga físico funciona perfectamente.

No me aparece el icono para actualización a Windows 10

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Como más de uno sabrá, en principio la actualización a Windows 10 desde Windows 7 o Windows 8.x será completamente gratuita.

Dicho esto, yo tengo Windows 7 en mi Sony Vaio y no había manera que apareciera el icono titulado «Obtener Windows 10» en la barra de tareas, así que después de buscar en Google un rato, encontré la solución :

  1. Lo primero que debemos hacer es ejecutar Windows Update y asegurarnos que instalamos los paquetes de actualización siguientes : KB2952664 y KB3035583.
  2. Lo siguiente es seguir esta entrada. En ella encontraréis un archivo .bat (win10fix_full) para descargar que, ejecutado como administrador, os permitirá (opciones 2 y 3) generar el icono para reservar Windows 10.

Se acerca la selectividad y faltan informáticos !!!

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¡¡Cómo no!! es época de Selectividad y aparece la noticia de todos los años : Faltan informáticos. Según la noticia, nada más y nada menos que ¡¡¡ 900.000 !!!

Cuando hice yo la Selectividad, hace unos 20 años, también hacían falta cantidades ingentes de informáticos, así que me tomaré la molestia de aconsejar a los posibles estudiantes «despistados» (hay que tener en cuenta que con 18 años casi todo el mundo está «despitado», al menos yo lo estaba ;))

Estudié Ing. Técnica en informática de Gestión por vocación y aún ejerzo de analista-programador pero aconsejaría a la gente que quiera dedicarse a esta profesión -y relacionadas- que lo medite y mucho. No es oro todo lo que reluce. ¿Hay ofertas? las hay. Pero… ¿de qué sueldos y calidad estamos hablando?

En España la mayoría del trabajo de esta índole está copado por grandes consultoras (Everis, Tecnocom, Altran, Alten, Axpe, VASS, T-Systems … y cientos más) que, salvo excepciones, suelen traficar con «carne». Especialmente carne joven. Por regla general su negocio se basa en prestarte a clientes finales obteniendo por ti un diferencial… cuanto más «experto» eres, menor es el diferencial -o lo que es lo mismo, la diferencia entre lo que el cliente paga por ti y lo que te pagan en tu empresa- que les aportas y menos apetitoso les resulta mantenerte en plantilla. Cuando empieces, tu sueldo será -directamente- de risa y pringarás como nunca antes has soñado.

Yo he tenido la enorme suerte de trabajar siempre en empresas finales pero puedo decir que esto, hoy día, es algo tremendamente raro. Tengo muchos conocidos y amigos en diversos sectores y pocos de los que trabajan -o han trabajado en consultoras-
hablan maravillas de la suya salvo en algún caso excepcional (alguna decente hay también).

Pero lo peor de este trabajo es la incomprensión y el estrés. Os veréis desarrollando soluciones complejas a salto de mata, en plazos imposibles y, muchas veces, vuestro responsable directo puede ser el primero que no tenga la más mínima idea de lo que se trae entre manos (eso sí, las medallas se las colgará el primero) y en muchos casos ni tan siquiera será un informático o ingeniero. Si acabáis trabajando en consultoras, os venderán como «expertos» cuando seguramente seréis unos simples júniors… y el marrón os lo comeréis vosotros solitos porque no nos engañemos, algunos proyectos no pueden definirse simplemente como «marrones»… son algo mucho peor.

Mi recomendación más sincera es que antes de meteros en este mundo preguntéis a conocidos que trabajen en él desde hace tiempo cómo lo ven y qué perspectivas tienen. No os extrañe que más de uno os diga que está harto y está pensando en dedicarse a la hortofruticultura. Si, no obstante, persistís en vuestro deseo de convertiros en informáticos, personalmente creo que deberíais buscar trabajo en el extranjero : se valora mucho más la profesión que aquí.

Otra cosa a tener muy en cuenta es que el sector no está muy regulado porque como tal no existe; es decir, no existe un «sector de las TIC» porque la informática abarca todos los sectores productivos así que, aunque os encontréis algunos que vivan bien (dependerá del sector en el que se encuentren con toda seguridad), la mayoría estarán p**eados en el sector de la consultoría. En este último aspecto los Ingenieros Industriales tienen un colegio profesional muchísimo más fuerte y son más valorados, por ejemplo.

Bueno, este ha sido mi consejo y, aunque suene pesimista, creo que refleja bastante bien la realidad. Tratad de contrastar lo expuesto aquí; si después de unos años estáis hasta las narices, no digáis que nadie os lo advirtió.

Harrison Ford se estrella en un campo de Golf al poco de despegar

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La noticia es del jueves 05/03/2015. A falta de conocer los detalles de la investigación por parte del NTSB (National Transport Safety Board) parece que el actor, de 72 años de edad, se las ingenió bastante bien para realizar un aterrizaje forzoso en un campo de golf cercano al Aeropuerto Municipal de Santa Mónica, del que acababa de despegar.

Foto del avión de H. Ford, estrellado en el campo de golf (c) Sean Fujjiwara.

Foto del avión de H. Ford, estrellado en el campo de golf (c) Sean Fujjiwara.

Por lo poco que he leído, yo diría que es muy buen piloto. Un fallo de motor en un avión equipado sólo con uno a baja altitud es la pesadilla de cualquier piloto, ya que las posibilidades de reacción se limitan bastante. Contrariamente a lo que se pueda pensar, en estos casos (fallo motor) cuanta más altura, más seguridad. Con altura de vuelo, uno puede intercambiar la energía potencial (altitud) por energía cinética (velocidad) y conseguir una senda de planeo mientras va pensando cómo y dónde aterrizar. En su caso la altitud era reducida, como lo eran las posibilidades de aterrizar sin matarse ni herir a nadie … y lo hizo.

Hay que tener en cuenta que el avión que pilotaba, un Ryan ST3KR, era un clásico de los años 30 -aunque el suyo parece que fue fabricado en 1942- y por lo tanto dudo que fuera equipado con sistemas de seguridad más modernos, como un paracaídas balístico que, dicho sea de paso, seguramente no hubiera servido de nada dado lo bajo que volaba.

Por mi parte sólo desearle que se recupere pronto (al parecer se ha roto la pelvis y un tobillo) y felicitarle por lo que, a falta de confirmación, seguramente ha sido un aterrizaje de emergencia magistralmente ejecutado. Por último y aunque suene manido, para mí está my claro que la «fuerza todavía le acompaña» 😉

Enlaces de interés :

Detalles de la noticia en Fox, El País, El Periódico, BBC Mundo.

La vanguardia : «Netflix retrasa su llegada a España por informes desfavorables»

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Me encantan este tipo de noticias porque demuestran que la propia empresa -en este caso Netflix– es la primera que ignora la realidad del ciudadano de a pie del país donde pretende establecerse, menuda manera de emprender un negocio. Cualquier ciudadano de mediana edad sabría decirles por qué España es desfavorable para la implantación de Netflix, al menos a corto plazo.

Igual resulta que el consumidor español no es tan borrego como los americanos, que están demasiado acostumbrados a pagar por todo; aunque, bien mirado sería normal que la gente sea reacia a pagar por algo, la TV, que ha sido «gratis» toda la vida. ¿van a ofrecer una TV de mejor calidad que justifique el pago? lo dudo mucho.
Pero esa no es la clave real del informe «desfavorable» : 
  1. Mientras en USA la evolución de los salarios durante el periodo de crisis ha sido al alza, en España han bajado aproximadamente un 20% fruto de los esfuerzos neoliberales de nuestro querido gobierno del PP y la amiga Merkel.
  2. Con lo que se paga por el ADSL en España, Netflix y cualquier aplicación de P2P debería estar incluida en el precio. Pagamos el doble que nuestros vecinos europeos por una ADSL de peor calidad con salarios que son la MITAD.
  3. Por si los motivos anteriores fueran poco, el servicio se gravaría con un nada despreciable IVA del 21%.
Con todo este panorama… ¿todavía hay gente que se extraña de que haya pirateo? la verdadera culpa del pirateo en el país la tienen los gobiernos sucesivos, que en vez de gobernar para el pueblo lo han hecho a las órdenes de los empresaurios, entre ellos los que dirigen las empresas de telefonía y comunicaciones.
Mientras los sueldos sigan así de miserables, los «pícaros» habitantes de la península se las arreglarán para conseguir los contenidos que les interesen como sea.

Tres modificaciones para convertir tu Yamaha XJ6 en la moto multipropósito perfecta

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Soy poseedor de una Yamaha XJ6 Naked, modelo 2013 con ABS.

Como alguno ya sabréis, la moto no es una R ni tiene 100 cv; tampoco es especialmente rutera por ser una naked y no tiene un chasis Deltabox para ir tumbándola continuamente. Dicho esto, yo diría que su principal virtud es la polivalencia : el consumo no es disparatado, en ciudad es ratonera y en carreteras reviradas es muy ágil. Su motor es un acierto: 4 cilindros con muchos bajos y medios e incluso altos si se la estruja y, aunque no es especialmente ligera -210 Kg- tampoco llega a los 240 Kg de peso de mi anterior Bandit.

La moto es buena y la prueba de ello es que compite en un segmento donde hay motos más ligeras (Suzuki Gladius, Ducati Monster y Kawa Er-6) que, todo dicho sea de paso, tienen dos cilindros menos y, por tanto, menor peso también.

Después de conducirla por más de un año, creo que con las siguientes modificaciones se convierte por derecho propio en la moto multipropósito perfecta :

  1. Endurecimiento de la suspensión delantera : esto cuesta cierto «dinerillo» en el taller porque los amortiguadores no son regulables e implica vaciado de aceite de horquilla, relleno con uno de más viscosidad y adición de casquillos si fuera necesario.
  2. Iluminación delantera : yo no estaba satisfecho con el alumbrado estándar que me daba de serie. Le hice colocar una lámpara Amolux H4 X-Trem Plus (ref. 782EXP, H4 12v 60/55w P43t)
  3. Limar el tope de apertura de la mariposa del acelerador : la moto, de serie (esté o no limitada para A2), lleva un tope que limita la apertura de la mariposa del acelerador a un 89% por diagnóstico. Si se «lima» ese tope, el motor tiene más nervio. Conserva sus bajos pero acelera bastante más rápido.

Llevé la moto al taller para que realizaran esas tres modificaciones y el resultado es : más aplomo, más aceleración y veo mejor por la noche. Si tenéis oportunidad de realizarlas, ya me contaréis vuestra experiencia.

V’sss

¿Habías oído hablar del motor pendular Taurozzi?

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Esta es una de esas noticias que a uno le hacen reflexionar acerca del mundo en el que vive y los oscuros intereses que lo rigen, muchas veces fuera de toda lógica aparente.

Hace unos días, curioseando en Portalmotos, me topé con esta entrada. Trata sobre un revolucionario tipo de motor denominado motor pendular Taurozzi que por lo visto sólo presenta ventajas : menor fricción, necesidad prácticamente nula de lubricante, mayor duración, menor consumo… y uno se pregunta : ¿y cómo es que no lo montan todos los vehículos del mundo desde hace tiempo (se inventó en 1993)? ¿qué oscuros intereses han privado a este invento de ver la luz masivamente? ¿tal vez algún(os) lobby(ies) de productores de lubricantes o automóviles tema(n) la pérdida masiva de empleos y negocio?

No creo que nadie esté en condiciones de responder fácilmente a estas preguntas pero yo agradecería que, francamente, alguien lo intentara ;). Mi genética de analista/programador, tal vez demasiado pragmática, siempre me inclina a utilizar cualquier recurso que considere mejor que lo anterior y no veo por qué debería ser diferente en este caso.

Poner a hora un reloj digital Diesel modelo DZ 7081

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Desde hace unos cuantos años tengo un reloj digital Diesel modelo DZ 7081. El reloj me gusta, pero tengo que reconocer que ponerlo en hora es complicadísimo, es de todo menos intuitivo.

Reloj Diesel DZ 7081

Reloj Diesel DZ 7081

Hace un tiempo encontré este estupendo enlace donde explica muy claro cómo hacerlo y, dado que está en inglés, me he tomado la molestia de traducirlo por si le sirve a alguien :

«Presiona el botón inferior de la izquierda, que cambiará entre las diferentes funciones del reloj. Cuando se muestre «time» en la parte superior de la pantalla, mantén presionado el botón superior izquierdo.

Aparecerá una pantalla de «light ON/OFF»; simplemente hay que pulsar el botón inferior de la izquierda nuevamente y aparecerá la indicación «chime ON/OFF». Repite el proceso hasta que vayas encontrando los valores «hour», «minute», «seconds» luego «year», «month/day» o «day/month», «month» y finalmente «day». Estos valores pueden modificarse mediante los dos botones en la parte derecha del reloj para ajustar cada valor hacia arriba o abajo.»

Saludos 😉

SQL Server, error «The index name on table table_name cannot be reorganized because page level locking is disabled‏»

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Recientemente, en el trabajo, tuvimos problemas con el rendimiento de la web de reservas. Por eliminación, acabamos reduciendo el posible origen del problema a algo en la base de datos SQL Server que sustentaba la web, así que utilizamos el asistente de SQL Server para generar un plan de mantenimiento en la base de datos y ejecutarlo de madrugada.

Pues bien, una de las tareas del plan de mantenimiento era la reorganización de índices… y falló. El fallo que quedó reflejado en el historial de ejecución del plan y fue el siguiente :
«The index name on table {nombre de la tabla} cannot be reorganized because page level locking is disabled‏»

Este estupendo enlace trata precisamente de eso, de cómo solucionar esta pequeña pega y completar correctamente el mantenimiento de la base de datos. En resumen te
facilita un par de scripts, uno para detectar qué tablas tienen el page level locking deshabilitado y el otro para activarlo en dichas tablas. El page level locking debe estar habilitado para completar correctamente la tarea del plan de mantenimiento.

 

 

Practicando la informática sostenible

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En informática todo cambia rápido, demasiado rápido. Hay muchos fabricantes de  software / hardware con intereses creados que rara vez están alineados con los del consumidor y por eso a veces nos vemos empujados a «ir a la última» cuando en realidad no es necesario.

Hablando de hardware, hace ya muchos años que me di cuenta que era imposible seguir ese ritmo de innovaciones porque se trataba de una auténtica escalada armamentística; no se puede mantener el ordenador a la última porque resultaría carísimo e insostenible. De hecho, lo único realmente importante es que seamos capaces de responder a las dos preguntas siguientes :

  • ¿para qué voy a utilizar mi ordenador?
  • ¿qué Sistema Operativo y aplicaciones quiero utilizar?

La respuesta a las dos preguntas anteriores determinará lo que necesitamos. Por poner un ejemplo claro, si alguien necesita un PC basado en Windows para tareas de ofimática y contabilidad como uso principal y teniendo en cuenta que el soporte de Windows XP ya ha finalizado (08/04/2014) :

Si disponemos de un PC basado en Windows XP que nos funciona bien, no tenemos por qué cambiarlo. Eso sí, dado que Microsoft no ofrece soporte para este SO, si queremos seguir usándolo, hemos de tener el antivirus perfectamente actualizado y utilizar navegadores web distintos de Internet Explorer, ya que Windows XP soporta como mucho IE8 y la versión actual es la 11. Chrome y/o Firefox son más recomendables porque son compatibles con Windows XP y se actualizan constantemente. Si el hardware del PC lo permite, sería  recomendable actualizar a Windows 7 (véanse requisitos del sistema).

Si vamos a comprar un PC de segunda mano o lo vamos a montar por componentes, para las tareas descritas anteriormente bastaría con que pudiera soportar Windows 7 (es mejor que Vista y todavía está en período de soporte por parte de Microsoft). El procesador no tiene por qué tener más de dos núcleos (no necesitamos gran potencia de cálculo) y podría estar basado tanto en core2 (Intel) como en AMD x64, por ejemplo. Con 2Gb de RAM y 100 Gb de disco duro bastaría.

Otro ejemplo claro es mi PC doméstico. Llevaba una placa base Asus A7N8X con socket 462 (socket A), procesador AMD Sempron y era del 2003, heredado de mi hermano mediano.¿Qué mejor ejemplo de sostenibilidad que la herencia de cacharros? pues bien, se había quedado ya bastante desfasado y Windows XP funcionaba lento, así que decidí que lo iba a actualizar gastándome lo mínimo imprescindible.

Como disponía de un disco duro externo que no usaba y que en su interior escondía un magnífico HD SerialATA 2 de 500 Gb, decidí que tenía que comprarme una placa base medio moderna que fuera compatible -a ser posible- con mi tipo de memoria actual (DDR1 PC3200 a 400 Mhz), llevara puertos SerialATA y tuviera ranuras de expansión PCI Express. Pues bien, encontré todo eso de segunda mano en eBay adquiriendo una placa base ASUS A8N-VM/S con ventilador, disipador y procesador AMD Athlon64 X2 (dual core) por 45 Euros transporte incluido. Este PC, para lo que yo lo quiero (escuchar música, navegar por internet, bajar torrents y ocasionalmente jugar a juegos que tienen cierta antigüedad), tiene que durarme por lo menos 5 años más.

Placa base Asus A8N-VM

Eso sí, como miembro de la comunidad IT, recomiendo a todos los «informáticos» que eviten, en la medida de lo posible, actualizar los PCs de sus amigos, vecinos y algún que otro aprovechado de turno por amor al arte, a menos que sea inevitable. Estas cosas tienen un coste en horas que la gente con morro tiende a ignorar soltándote las típicas frases de «venga, si a ti esto en realidad te encanta». Si uno no se quiere complicar, siempre tiene la opción de comprar en eBay -por ejemplo- el PC completo y listo; se encuentran auténticos chollos hoy en día, pero milagros a Lourdes. Para todo lo demás, Mastercard.

 

La misteriosa desaparición del Boeing 777 de Malaysia Airlines (MH370)

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El caso es curioso; imagino que algún día sabremos la verdad pero tras una semana sin pruebas reales de lo que pueda haber sucedido con el Boeing 777 que cubría el vuelo MH370 de Malaysia Airlines, todo parecen meras suposiciones y especulaciones.

Lo que parece claro es que el avión «siguió volando» varias horas después de desaparecer de las pantallas de los radares civiles. Eso parece haber sido confirmado por radares militares y por datos de diagnóstico enviados de forma automática por los motores Rolls-Royce Trent del aparato a la propia compañía fabricante de los mismos.

No deja de resultar curioso que los motores envíen de forma autonóma información sobre su funcionamiento y que el propio avión no sea capaz de enviar un mensaje a la aerolínea (Malaysia Airlines) o al fabricante (Boeing) cuando el piloto decide desactivar tanto el transpondedor como el resto de componentes del sistema de comunicación. Esto lo comento porque parece que ahora la teoría «más probable» es la del secuestro por parte de los propios pilotos…

Puestos a divagar y especular, también podría haberse producido algún fallo catastrófico en ese Boeing 777 y todo lo que se está diciendo estos días podría no ser más que una cortina de humo para taparlo.

Pese a que en la Wikipedia recalcan que «tras 18 años de servicio, ha sufrido sólo cuatro accidentes, con solo cuatro fatalidades entre sus ocupantes.» eso ha sido más mérito de las tripulaciones que del propio avión. El ejemplo más claro de lo que digo fue el vuelo 38 de British Airways (la entrada al respecto en la Wikipedia no puede ser más escueta), una catástrofe segura evitada en última instancia gracias a la pericia de los pilotos, que lograron estrellarlo en la pista de Heathrow tras evitar un grupo de antenas fijas de comunicaciones situadas antes del inicio de la pista y que, de haber impactado con el avión, podrían haber convertido el aterrizaje forzoso en una auténtica pesadilla de muerte y destrucción.

En esa ocasión el problema fue la acumulación de cristales de hielo en el sistema de distribución de combustible y ahora el problema podría haber sido otro, quién sabe… no sé por qué, pero siempre que hay un problema con algún Boeing se hace hincapié en factores ajenos al avión (pilotos, secuestros) al contrario de lo que sucede con los Airbus… todo el mundo sabe que el avión desaparecido en 2009 y que cubría el trayecto Río – París, el vuelo 447 de Air France, era un Airbus A330.

Ambos aviones, el A330 y el Boeing 777 son competidores. Se trata de bimotores de largo alcance y fuselaje ancho y ambos tienen sistemas de control de vuelo fly-by-wire -es decir, no hidráulicos- y controlados por un ordenador. Lo siento mucho, pero donde haya un ordenador siempre puede haber un error en el software y esto lo digo como ingeniero técnico en informática, no como aficionado a la aviación.

Es cierto que me gustan las teorías de la conspiración pero no es la primera vez que pasan cosas raras con respecto a Boeing… es un secreto a voces que la compañía estadounidense contó con ayuda de los servicios de espionaje de su país (la inexistente red «Echelon») para «robar» un contrato millonario a Airbus a mediados de los 90. ¿Podrían estar tratando de ocultar algo ahora? tal vez nunca lo sepamos.

Cómo crear un llave USB arrancable con Hiren’s Boot CD

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El archiconocido Hiren’s Boot CD es un CD de arranque que, en caso de emergencia, nos permite arrancar el ordenador desde él y restaurar/reparar el sistema con las utilidades que incorpora (sólo indicado para gente que realmente sepa lo que está haciendo).

Lo normal es descargar una imagen .ISO desde aquí y grabarla con Nero o ImgBurn en un CD, aunque también se puede seguir esta sencilla guía para instalarlo en una llave USB.

Error «no se ha encontrado la aplicación» al intentar abrir el contenido de un pendrive USB en Windows 7

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Desde hace un tiempo, cuando inserto en mi portátil un pendrive USB y hago doble clic en la letra de unidad correspondiente, obtengo el error siguiente:

Captura de pantalla del error

Captura de pantalla del error

Como esto ha empezado a suceder desde hace un tiempo, imaginé que era un virus pero todos los escaneos (con antivirus diferentes) no han encontrado nada, así que al final he encontrado un par de soluciones para el problema.

Solución 1 (temporal) :

Ir a panel de control –> herramientas administrativas

Hacer doble clic en Administración de equipos. En el menú de la izquierda seleccionar «Administración de discos» bajo la categoría «Almacenamiento».

En el panel de la derecha aparecerán todas las unidades de disco. Seleccionamos la correspondiente al pendrive (OJO aquí, porque si seleccionamos una unidad de disco duro en vez de la llave USB podemos causar un problema grave) y hacemos clic en el botón derecho del ratón para seleccionar la opción «Cambiar la letra y rutas de acceso a la unidad».

Cambiar letra de unidad

Cambiar letra de unidad

En mi caso, el pendrive era detectado con la letra de unidad I: y la he cambiado a J:. Una vez hecho esto, ha funcionado con normalidad. El problema es que esta solución parece ser temporal y en los arranques sucesivos, Windows vuelve a asignarle la letra de unidad I:

Solución 2 :

He descargado Usb Drive Letter Manager (USBDLM), una utilidad gratuita (para uso particular) de Uwe Sieber. Se trata de un servicio de Windows que se ejecuta en el sistema y se encarga de asignar siempre las mismas letras de unidad a los pendrives conectados al ordenador.

Yo he descargado la versión correspondiente (las hay de 32 y 64 bits) en formato .zip y la he descomprimido en la carpeta C:\USB_Drive_Letter :

USBDLM descomprimido en C:\USB_Drive_Letter_Manager

USBDLM descomprimido en C:\USB_Drive_Letter_Manager

A partir de aquí hay que hacer lo siguiente :

  • Copiar el archivo USBDLM_sample.ini y renombrarlo como USBDLM.ini y dejarlo en la misma carpeta.
  • Editar el archivo -con el notepad, por ejemplo- y en la sección comentada como «the drive letters» ponemos, por orden de preferencia, las letras de unidad que queremos se asignen a los pendrives conectados al ordenador. En mi caso J, K y L :

;————————– the drive letters ———————————

; here you can define new default drive letter for USB drives
[DriveLetters]
Letter1=J
Letter2=K
Letter3=L

Una vez hecho esto, guardamos los cambios en el fichero .INI y tenemos el servicio listo para instalar :

  • Hacemos doble click en «_install.cmd» para instalar el servicio. Aceptamos la advertencia que aparecerá sobre «cambios en el equipo» y veremos una ventana que pondrá «Service installed and started».

A partir de ahora, las letras de las unidades USB conectadas se asignarán según nuestras preferencias 😉

Crear una llave USB arrancable con Linux Live USB Creator

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Contrariamente a lo que su nombre pudiera sugerir, Linux Live USB Creator es un ejecutable para Windows.

Logo

Yo lo califacaría como una de esas joyas imprescindibles, una de esas ideas geniales que conviene tener siempre a mano. El programa posee un interfaz muy simple que permite seleccionar una imagen .ISO y colocarla en una llave USB para que se acabe generando una distribución autoarrancable desde USB.

Lo mejor es :

  1. Se pueden seleccionar imágenes ISO no sólo de Linux, sinó de otros sistemas operativos o distribuciones para reparación, como Hiren’s boot CD.
  2. Muchas de las ISOs soportan persistencia, lo que quiere decir que las preferencias y los cambios que hagamos se mantendrán en arranques posteriores (los LiveCD clásicos eran de sólo lectura y no permitían esto).

La página de características es un buen sitio para empezar con esta estupenda aplicacion.

 

Automatiza la instalación de tu pack de aplicaciones favoritas con Ninite

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El otro día tuve que reinstalar el PC del trabajo debido a un fallo en su disco duro. Los de Sistemas me lo entregaron con el «pack corporativo básico», pero todavía faltaban por instalar un montón de esas aplicaciones que uno considera «imprescidibles» como por ejemplo : Firefox, Chrome, 7-Zip, códecs K-Lite, ImgBurn, Filezilla, PuTTY, WinMerge y otras.

Pues bien, me recomendaron Ninite y tengo que decir que es un éxito. Lo único que hay que hacer es acceder a su web e ir escogiendo las aplicaciones que queremos instalar entre las disponibles, que están perfectamente clasificadas por categorías. Una vez seleccionadas todas las que nos interesan, sólo hay que pulsar el botón «Get Installer» para descargar un instalador (.exe) que, de forma automática y casi silencionsa, instalará de un plumazo todas las aplicaciones seleccionadas, con el consiguiente ahorro de tiempo que implica no tener que ir buscándolas una a una por la web …

Página de Ninite

Página de Ninite

Además, una vez descargado el instalador, si decidiéramos usarlo cierto tiempo después, también se encargará de instalar las versiones actualizadas de las aplicaciones integradas en él.

 

Crear listas de reproducción para Winamp for Android de forma sencilla

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Hace unos días intenté crear una lista de reproducción en formato .m3u desde Winamp para Android sin éxito; francamente me resultaba complicado, así que decidí probar con un sistema alternativo.

Dado que en el fondo una lista de reproducción en formato .m3u no es más que un fichero de texto donde cada linea contiene la ruta del fichero .mp3 a reproducir, se me ocurrió una forma muy simple de generarla y puedo decir que funciona perfectamente :

1. Lo primero que hay que hacer es conectar el teléfono a un PC de sobremesa o portátil como si fuera una unidad USB. En mi Samsung Galaxy SII, eso se hace desde la opción de menú Ajustes –> Más –> Utilidades de USB.

2. Seguidamente el almacenamiento interno del teléfono se detectará como una unidad de disco. En mi PC se detectó como Unidad E:

3. Yo tengo, por ejemplo, una carpeta denominada Musica_80_90s llena de .mp3; para crear una lista de reproducción para esa carpeta simplemente tuve que hacer lo siguiente:

Abrir un intérprete de comandos (ventana de DOS) en el PC de sobremesa/portátil. En mi caso -que entiendo será el de la mayoría- tengo Windows de Microsoft y para ello hay que hacer clic en el Menú Inicio y en la barra de búsqueda teclear cmd.exe y pulsar enter (Windows Vista, 7 o superiores). Para Windows XP sería : Menú Inicio –> Ejecutar –> teclear cmd.exe y pulsar enter.

Una vez abierta la ventana de DOS, hay que teclear los comandos siguientes :

E:

cd Musica_80_90s (bastaría tan sólo con teclear cd Musi y pulsar la tecla tabulador; se autocompletará el nombre de la carpeta si no queremos escribirlo entero)

El «prompt» o símbolo del sistema debería reflejar la ruta siguiente: E:\Musica_80_90s

Ahora simplemente tenemos que hacer un listado de los ficheros contenidos en la carpeta (y subcarpetas) tal y como se haría en el MSDOS de toda la vida, pero en vez de listarlo por pantalla, lo redirigiremos a un fichero que será nuestra lista de reproducción. Basta con teclear el comando siguiente en la ventana de MSDOS :

dir /s /b *.mp3 > My_Playlist_80s_y_90s.m3u

Y ya está creada la lista de reproducción. Simplemente tenemos que desconectar el teléfono del ordenador y al abrir Winamp en el smartphone, en la opción «Listas» del menú principal, debería aparecer la que acabamos de crear («My_Playlist_80s_y_90s»).

La moda de los relojes «inteligentes»

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Primero fueron los teléfonos inteligentes o smartphones y ahora son los relojes inteligentes (o smartwatches). No sé dónde iremos a parar, la verdad.

Aunque la iniciativa en este terreno vino de la mano de Apple con su iWatch, otras marcas como Samsung, Sony, Qualcomm e incluso ¿¿Nissan?? se le han adelantado al hacer realidad el producto, ya que el iWatch no está todavía disponible.

Samsung Galaxy Gear

Hasta cierto punto me parece lógico la aparición de estos relojes, pues últimamente están de moda móviles con pantallas tan grandes que resulta casi ridículo hablar con ellos sujetándolos junto a la oreja; más que móviles yo diría que son «tabletófonos». Así pues, parece que tendría sentido hablar usando el reloj, que estaría vinculado al móvil mediante Bluetooth.

Qualcomm Toq

La escena -que no acabo de imaginar todavía- creo que recordaría alguna película de  James Bond o al Superagente 86 🙂

Lo que sí resultaría muy ridículo es que el puñetero reloj se tuviera que cargar cada día, igual que se viene haciendo con los smartphones. Creo que eso lo penalizaría en exceso porque, francamente, no es lo que se espera de un reloj aunque lo usemos para hablar por teléfono.

Sony smartwatch 2

Enlaces :

 

Google : una vez más, tocando las narices

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Ya hace tiempo que la actitud de Google me tiene un poco harto. Aprovechando la masiva difusión de su plataforma (Gmail, Maps, Translate etc) en toda suerte de dispositivos y la hegemonía que ello les otorga, se dedican a decidir por los usuarios. Ya ni siquiera se preocupan en recoger opiniones, simplemente deciden las cosas según su visión de cómo deben ser (o de cómo les interesa que sean) y eso me molesta profundamente.

Un ejemplo claro de lo que digo es la decisión unilateral de discontinuar Google Reader, así, sin más. Para mi era una aplicación tremendamente útil que me permitía tener ordenadas de forma muy clara todas mis suscripciones a canales de noticias RSS y me ayudaba a pasar los ratos «muertos» mientras esperaba a las afueras de tiendas de ropa o zapaterías femeninas, por ejemplo  😉

Después de probar feedly, una aplicación compatible con Google Reader que se anunciaba como su «sustituta por excelencia», decidí  buscar un agregador rss para mi teléfono Android ya que feedly -francamente- no me gustó nada. Al final me decidí por rssDemon, una aplicación que recomiendo por su sencillez de uso y no por eso menos completa en lo que a opciones se refiere.

Otro ejemplo de imposición googleliana lo representan esos molestos popups o avisos que surgen -una vez sí y otra también- tanto en mi portátil como en mi teléfono Android, solicitando «mi ubicación actual» para darme «información más precisa». ¿información más precisa? querrán decir «publicidad más cercana» a ver si me tengo que creer que Google lo hace todo por mi bien…

Vamos con otra decisión reciente : ahora en vez de la bandeja de entrada normal, te añaden una suerte de categorías adicionales como la de «promociones» y la de «social». En ese momento, determinados mensajes pasan a clasificarse automáticamente by the face en esas categorías. Sí, ya sé que esta opción es desactivable y puedo disfrutar de la bandeja de entrada «de toda la vida» pero -nuevamente- no me gusta que tomen la decisión por mi. Nadie se ha molestado en preguntarme si yo quiero esa nueva «clasificación».

Pero la cosa no acaba aquí. El otro día, mientras probaba el pack de navegación anónima Tor, abrí Gmail en su navegador integrado y entré en una de mis cuentas de Google (la secundaria o low profile, que es la cuenta que utilizo para suscribirme a todos los foros, blogs y webs que suelen requerir suscripción). Pues bien, Google «detectó que estaba accediendo a mi cuenta desde una ubicación no habitual» : normal, la red Tor me había proporcionado un rango IP correspondiente a Dinamarca…

Lo siguiente que hizo Gmail es solicitar mi número de móvil para «verificar mi identidad», dato que no me dio la gana de facilitar en ese momento (aunque era consciente de que Google ya disponía de él). Durante el siguiente acceso a mi cuenta, esta vez sin utilizar la red Tor y disponiendo por tanto de una IP española, Google me forzó a cambiar la contraseña. Nuevamente esto no es que esté mal en sí mismo, especialmente si estuviéramos ante un caso real de robo de cuenta. El problema lo tuve cuando, después de responder el enésimo «popup» diciendo que efectivamente fui yo quien accedió en el intento «sospechoso» anterior, GMail me impidió volver a utilizar mi contraseña anterior… ¿Cómo? ¿WTF? -pensé para mis adentros-.

Como mucha gente -y especialmente usuarios profesionales- utilizo un conjunto limitado de contraseñas, de diferentes niveles de dificultad (en cuanto a crackeo por fuerza bruta se refiere) y me molestó muchísimo no poder volver a utilizar la que tenía. La decisión -un poco sanguínea tal vez- fue dejar de utilizar mi cuenta secundaria de Google y sustiuirla por una de idéntico alias pero en el dominio Outlook.com (sí, ya sé que Microsoft no es precisamente un cordero degollado tampoco…). Activé la redirección de los mensajes de mi cuenta de Google hacia la nueva cuenta y fui cambiando la anterior en cuantos foros y portales pude recordar…

Esto son sólo unos ejemplos de hasta qué punto puede haber intromisión en nuestra vida y costumbres. Como usuarios aceptamos cierta falta de privacidad al considerar que nadie da «duros a cuatro pesetas», de ahí los anuncios que aparecen en Gmail o en el buscador, que no son casuales y obedecen a búsquedas previas o patrones que han detectado sobre nuestro comportamiento… pero, ¿dónde está la frontera? ¿cuánta intromisión es aceptable?

Creo que, francamente, debería haber una legislación más clara y restrictiva al respecto. La permisividad actual hace que las grandes compañías aprovechen su enorme influencia para campar a sus anchas y decidir en función de sus intereses, aprovechando que los usuarios no pueden prescindir de determinados servicios como el de correo electrónico.

Accidente fatal de un Hispano Aviación Saeta de la Fundación Infante de Orleans

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En Avión Microsiervos se hacen eco de la noticia. Hoy ha fallecido el Comandante del Ejército del Aire Ladislao Tejedor Romero, mientras pilotaba un Hispano Aviación HA-200 Saeta de la F.I.O. en una exhibición aérea en el aeropuerto de Cuatro Vientos, Madrid.

El HA-200 Saeta fue famoso por haber sido el primer avión a reacción de fabricación española. Realizó su primer vuelo en el año 1955 y fue diseñado por el ingeniero alemán Willy Messerschmitt, autor de conocidos cazas de la 2ª GM como el Bf 109 o el Me 262 «Schwalbe», el primer caza a reacción operacional del mundo.

Guía software y hardware de actualización del Amiga 1200 para usuarios de PC

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El siguiente texto pretende ser una guía rápida para conseguir disponer de un Amiga 1200 perfectamente actualizado tanto a nivel de software como hardware; es básicamente el proceso que seguí yo cuando me compré un Amiga 1200 en eBay, allá por 2007.

  1. Conociendo la máquina
  2. Mejorando el hardware. ¿Qué necesito?
  3. Formatear el disco duro con SFS o PFS3
  4. Instalar AmigaOS 3.1
  5. Actualizar el S.O. a AmigaOS 3.9
  6. Instalar los Boing Bags 1,2 y 3,4.
  7. Instalar Directory Opus Magellan II
  8. Instalar aplicaciones imprescindibles
  9. Modificar el startup-sequence
  10. Instalación de parches adicionales

1. Conociendo la máquina

El Amiga 1200 es una joya tecnológica en sí mismo. Apareció en 1992 -poco antes de la bancarrota de Commodore- y pertenece a la generación más moderna de ordenadores Amiga – junto al A4000 y la consola CD32 – distinguida por disponer del chipset gráfico AGA (acrónimo de Advanced Graphics Architecture).

Se diseñó teniendo en cuenta las posibles ampliaciones y por ello está dotado de algunas características llamativas, entre las que destacan :

  • Procesador Motorola 68EC020 (procesador derivado del 68000 o m68k)
  • Puerto IDE incorporado en placa base
  • Lector de tarjetas PCMCIA 16 bits : permite la conexión de tarjetas de memoria, adaptadores CF, adaptadores IDE, tarjetas de red …
  • Slot de ampliación (trapdoor slot) para instalación de tarjetas aceleradoras 680xx o 680xx/PowerPC.

A diferencia de los PCs, en los Amiga parte del Sistema Operativo reside en un par de chips ROM en la propia placa base. Estos chips son conocidos con el nombre de Kickstart ROM; en el año 1992 la última versión era la 3.0 pero posteriormente surgió la 3.1.

2. El Hardware. ¿Qué necesito?

Nuestro objetivo es instalar AmigaOS 3.9, el S.O. para arquitectura m68k más moderno(*) capaz de correr en este tipo de máquinas sin disponer de una aceleradora PPC (Power PC), pero para que este sistema operativo pueda funcionar con soltura en el equipo, tendremos que tener en cuenta los apartados siguientes.

(*) En 2018 Hyperion Entertainment sacó una actualización profunda del AmigaOS 3.1, la 3.1.4. La actualización es tan amplia que es posible adquirir el SO en dos versiones : descarga digital (funciona con las ROM Kickstart 3.1) o bien otra versión distribuida en  diskettes y chips de Kickstart ROM específicos para insertar en placa.

2.1. Memoria y/o aceleradora

Lo primero que recomiendo es adquirir una tarjeta aceleradora (una tarjeta que se inserta en el trapdoor slot del Amiga 1200 y mejora el procesador instalado) : una con procesador 68030 estaría bien pero si es 68040 ó 68060 mejor que mejor. Según Amiga Inc., una aceleradora 68030 es la configuración base para que AmigaOS 3.9 funcione con cierta soltura aunque el requisito mínimo sería una tarjeta de ampliación de memoria (no es una aceleradora aunque se instala en el mismo slot).

Las tarjetas aceleradoras son unas estupendas piezas de hardware que pueden conectarse al slot de expansión “Z” que existe en la parte derecha de la placa madre de los A1200; a parte de dotar al equipo de un mejor procesador, suelen disponer de una batería que hace posible mantener un RTC (Real Time Clock) y uno o dos zócalos para memoria RAM (memoria fast) como la de los PCs de la época.

Otro requisito es que AmigaOS 3.9 necesita la ROM Kickstart (chips físicos de ROM en la placa) versión 3.1. aunque también es posible ejecutar AmigaOS 3.9 con
la ROM 3.0 y una aceleradora Blizzard mediante el software blizkick. Este software es capaz de hacer un tweak y engañar al hardware haciéndole creer que dispone del Kickstart 3.1 real (a partir de una imagen software del mismo).

Aunque es posible conseguir aceleradoras vintage para Amiga 1200 en eBay (yo tengo una de estas, una Microbotics XA1230), por el precio que tienen y teniendo en cuenta su antigüedad, creo que es mejor inversión adquirirlas nuevas (sí, aún hay quien las fabrica) :

Modelos de aceleradoras para A1200 disponibles en Amigastore.eu :

Otros modelos de aceleradoras de nueva hornada

La Vampire 1200, que aún no está a la venta, promete ser una auténtica bestia como lo están siendo la Vampire 600 V2 y la Vampire 500 V2+

2.2 Scandoubler

Los Amiga 1200 tienen una salida de video VGA de 23 pines (DB23) y otra de video compuesto; dado que algunos modos gráficos tienen salida a 15 KHz de frecuencia de refresco vertical -tasa inusualmente baja para los estándares actuales- se hace más que aconsejable disponer de un scandoubler o “doblador de frecuencia” capaz de incrementar el refresco vertical hasta los 31 KHz y así poder visualizar la salida en un monitor VGA o Multisync normal y corriente.

A parte de los scandoublers también existen los flickerfixers, dispositivos capaces de eliminar el parpadeo que se observa en algunos modos de video y por último también existen combinaciones de ambos. Dentro de los scandoublers tenemos los siguientes tipos :

Externos :

Como por ejemplo el Avermedia JoyTV. Este es el modelo que tengo actualmente y lo adquirí en eBay por unos 20 Euros cuando compré el Amiga 1200. Así mismo hará falta un adaptador del puerto VGA del amiga (DB23) a VGA normal (DB9), que suele costar unos 10 Euros.

Internos :

El más moderno y mejor es el IndivisionAGA, de Individual Computers, que permite mostrar casi cualquier resolución con 24 bits de profundidad en cualquier monitor TFT. También está disponible el ScanPlus, que se instala en el interior del Amiga 1200.

Nótese que las aceleradoras Vampire para Amiga 500, 600 y 1200 también llevan tarjeta gráfica incorporada, capaz de mostrar video en HD (720p) y 32 bits, haciendo innecesario un scandoubler / flickerfixer.

2.3 Discos duros y otros dispositivos de almacenamiento

El A1200 dispone de un puerto IDE interno. A ese puerto podemos conectar discos duros, tarjetas CF, lectores de CDROM, Unidades Iomega ZIP etc de forma directa pero, dado su bajo rendimiento (funciona en modo PIO-0), lo aconsejable sería hacerse primero con una controladora Elbox FastATA 1200, ya que permite alcanzar el modo de transferencia PIO-5.

2.3.1 Elbox FastATA permite conectar discos duros al Amiga con tasas de transferencia más altas que IDE-Fix Express (producto de Individual Computers actualmente descatalogado), en configuración Master-Slave.

2.3.2 IDE-Fix es un dispositivo buffered-IDE que dobla el puerto IDE del amiga para conectar hasta 4 dispositivos (en configuración master-slave, como los PCs).

2.3.3 Se puede utilizar directamente un adaptador IDE-44 pines a CF (Compact Flash) y así utilizar una tarjeta CF como disco duro. Obviamente funcionaría en modo de transferencia PIO-0, que es la velocidad del puerto IDE de un A1200 estándar.

Actualmente estoy utilizando una configuración bastante práctica : una controladora Elbox Fasta ATA a la que he conectado una tarjeta CF como master en el puerto primario. Esa tarjeta Compact Flash es la que sirve de «disco duro» aunque he comprobado que la transferencia máxima es PIO-3; si se intenta utilizar la utilidad ATA3Prefs para establecer PIO-4 ó 5, se obtienen errores de hardware o del sistema de archivos.

(*) Nota : ojo si deseamos adquirir un scandoubler IndivisionAGA y una controladora Elbox FastATA porque seguramente tendremos que hacer algún tweak hardware para que ambas puedan convivir a la vez dentro de la carcasa del A1200.

3. Formatear el disco duro con otro sistema de archivos (distinto de FFS – Fast Filesystem)

Inicialmente configuré un disco duro de 2.5″ que conecté a la FastATA con el sistema de archivos SFS (Smart Filesystem). La guía de Killergorilla describe cómo hacer el proceso desde un PC con Windows mediante WinUAE; no obstante, he leído malas opiniones sobre la fiabilidad de SFS  a largo plazo y es el motivo por el que, desde 2017, decidí particionar con el sistema de archivos PFS3AIO, basado en la versión Open Source de PFS3 (Performance Filesystem v 3)

Aquí dejo algunos enlaces de referencia :

4. Instalar AmigaOS 3.1

Primero hay que realizar una instalación de AmigaOS 3.1 desde cero, siguiendo los pasos descritos en los siguientes archivos PDF, traducidos de la versión original (c) Ali Booker y publicados con su consentimiento explícito :

4.1. Instalación de un disco duro de 2.5″ en un A1200.

4.2. Particionamiento del disco duro usando FFS (sistema de archivos estándar de Amiga) en A1200. Para particionamiento con SFS o PFS3, ver las guías específicas comentadas anteriormente.

4.3. Instalación del Workbench (AmigaOS 3.1)

5. Instalar AmigaOS 3.9

AmigaOS 3.9 se distribuye en CD-ROM, así que tras conectarlo a la controladora IDE tendremos que configurar correctamente un driver de CD para nuestro Amiga. En este enlace hay un tutorial muy bueno realizado por Ignacio Gallego Puyol que nos indica paso a paso cómo configurar el CDROM para su uso con un Amiga.

Una vez configurado correctamente el driver, el icono del disco de CD correspondiente a AmigaOS 3.9 aparecerá en el Workbench y podremos ejecutar el programa de instalación como se indica aquí

6. Instalar los Boing Bags 1,2 y 3,4

Los “Boing Bags” son las actualizaciones del Sistema Operativo, el equivalente a los Service Packs de los Sistemas Operativos Windows. Los 1 y 2 son oficiales de Haage & Partner (disponibles junto a otras actualizaciones en su página de soporte)  mientras que los BB3 y BB4 son actualizaciones no oficiales a cargo de la comunidad.

Las actualizaciones deben realizarse por riguroso orden : BB1, BB2, BB3 y 4. Los enlaces de descarga son los siguientes :

BB1
BB2
BB3 y 4

7. Instalar Directory Opus Magellan II (5.x) para AmigaOS 3.x

Llegado a este punto nadie debería sorprenderse si hago la afirmación de que el Workbench estándar (el interfaz de ventanas de Amiga) es bastante cutre. Si instalamos Directory Opus Magellan II por encima de él, mejoraremos y modernizaremos el interfaz gráfico de usuario.

Hasta las versiones 4.x de Directory Opus no era más que un mero filemanager similar al archiconocido Norton Commander. A partir de la versión 5, Directory Opus podía funcionar en modo reemplazo de Workbench. La última versión para AmigaOS 3.x, la 5.91, se liberó de forma Opensource en 2015.

8. Instalar aplicaciones imprescindibles

Lha

Casi todas las aplicaciones de Amiga que podemos descargar de Aminet y otros sitios vienen comprimidas con lha. Así pues, nos conviene tener este programa instalado en nuestro Amiga. Se puede descargar desde aquí y ejecutarlo directamente para su instalación.

Diropus 4.16

Directory Opus es un filemanager al estilo del Norton Commander. Muy útil para copiar ficheros y directorios entre particiones o a diferentes discos. Para instalar :
Descomprimir con el comando : lha x DOpus416JRbin.lha RAM:
Esto creará una carpeta en RAM: llamada Dopus y desde ahí instalaremos haciendo clic en el icono «Install»

Executive

Es un planificador de procesos al estilo Unix, que mejora la multitarea del Amiga. Este es el enlace de descarga y también está disponible una clave pública desde Aminet. que, una vez descargada, debe copiarse al volumen S:

Para instalar, teclear el comando lha x Executive.lha RAM: y, como en los casos anteriores, localizar el instalador para iniciarlo con doble clic.

Sysinfo

Es una aplicación que nos da información sobre nuestro Amiga, sus expansiones y realiza diversos benchmarks (tests) de velocidad, escritura en disco etc. También permite comparar la velocidad global de nuestro sistema con el modelo estándar u otros ordenadores Amiga.

CSH

Es un reemplazo del CLI (Interfaz de linea de comandos). La versión 5.50 puede descargarse desde aquí y seguidamente puede actualizarse a la versión 5.50a mediante este otro enlace.

Entre sus características incluye : autocompletar para comandos y rutas al pulsar tabulador. Uso de wildcards al estilo Unix y DOS (*.info en vez #?.info)

MUI (Magic User Interface)

Muchas aplicaciones de Amiga utilizan las librerías MUI como capa de presentación, así que es más que conveniente tenerlo instalado. Puede descargarse desde el siguiente enlace.

VF2000

Permite cargar imágenes de floppy en formato DMS como si fueran diskettes reales mediante el uso de unidades virtuales. VF 2000 puede descargarse desde Aminet y para su instalación y uso, tenemos este estupendo tutorial de Ignacio Gallego.

WHDLoad e iGame

Permiten ejecutar juegos de Amiga previamente descargados sin necesidad de diskettes. WHDLoad puede descargarse desde aquí y en este otro enlace encontraremos una guía muy buena para instalar WHDLoad e iGame (interfaz gráfico para WHDLoad).

En la guía no está bien explicado que debemos descargar el paquete skick346 de Aminet, descomprimirlo en RAM: y copiar los archivos *.PAT y *.RTB en la ruta DEVS:Kickstarts del disco duro de nuestro Amiga.

Aunque las ROM Kickstart no son gratuitas y deberían descargarse desde la web de Cloanto, es muy fácil encontrarlas en Emule o torrent (enlace1, enlace2, enlace3, enlace4) . En principio sólo necesitaremos las de Amiga 500 y 1200, que pueden renombrarse a kick34005.A500 y kick40068.A1200 y copiarse en la ruta DEVS:Kickstarts del disco duro de nuestro Amiga.

Hippoplayer

Reproductor de archivos de música tipo MOD. No reproduce correctamente los archivos del tipo XM, por ser de 16 bits (el chip Paula estándar del Amiga soporta muestras de 12 bits). Enlace de descarga aquí y número de serie de uso público aquí (copiar en S:).

9. Modificaciones y tweaks adicionales en el startup-sequence

Editamos el fichero startup-sequence con el comando :
ed sys:s/startup-sequence

Una vez realizados los cambios, se salvan con Esc + teclear «sa». Nuevamente pulsar Esc + q para salir.

Ojo con tocar el startup-sequence, es todo un arte. Tarde o temprano será necesario tocarlo para añadir alguna linea de configuración o comentar algo que no nos convenga, por eso es conveniente tener siempre una copia del mismo. La copia se puede hacer utilizando el comando copy del CLI (intérprete de comandos) :

Copy sys:s/startup-sequence to sys:s/startup-sequence-bkp-estable

Estas son sólo algunas de las lineas que tengo en mi startup-sequence :

; Habilitamos la cache y remapeamos un clon del Kickstart ROM en RAM (la RAM o memoria fast es más rápida)

SYS:C/CPU CACHE FASTROM

; Habilitamos caché de discos (añadimos 15 buffers al floppy y 220 a la primera partición del disco duro) :

SYS:C/AddBuffers >NIL: DF0: 15 DHO: 220

 

10. Parches adicionales

En construcción.

Los grandes ladrones de ideas …

Destacado

Dedico esta entrada a todos aquellos personajes que se han atribuído los inventos o creaciones de otros y que encima han pasado a la historia como sus verdaderos creadores. El propósito último es el de reeducarnos para que borremos de la memoria colectiva a esos farsantes.

Graham Bell es la respuesta que suele dar la gente cuando se le pregunta por el inventor del teléfono. Pues bien, Graham Bell no era más que un asqueroso rastrero que esperó a que su verdadero inventor, Antonio Meucci, se arruinara y no pudiese patentar su invención por falta de fondos.

Al contrario de lo que se cree, Thomas Alva Edison no inventó la bombilla, ni la cámara de cine, ni la pila eléctrica …

Robert Kearns fue el inventor legítimo del limpiaparabrisas pero se pasó media vida pleiteando contra los grandes de la industria automovilística estadounidense que le habían robado el invento.

No son pocos los rumores y noticicias que afirman que Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, robó la idea de la red social a dos compañeros de estudios. Al parecer la rumorología se saldará con un acuerdo monetario bajo mano.

También es sabido que Bill Gates no inventó ni MS-DOS ni Excel. El primero tuvo su origen en una rápida y hábil clonación de CP/M, con las suficientes diferencias como para pasar por un producto nuevo. El segundo fue idea de Apple pero mejorado hasta convertirlo en la mejor hoja de cálculo que se conoce.

Steve Jobs tampoco parece quedarse atrás pues suele atribuírsele (junto con Wozniak) la invención del ratón y la interfaz gráfica de usuario, mientras que el invento proviene de Xerox.

Como puede verse, el mundo está lleno de buitres oportunistas, así que si vas a inventar algo, ¡ primero paténtalo !

Otros enlaces relacionados :